ДЕЛАЕМ ЦИКЛЮ

Хорошая цикля стоит дорого, требует специальной заточки, и даёт только один-два вида поверхности в зависимости от характера режущей кромки c разных сторон. Для любителя можно обойтись более простым и дешёвым вариантом, дающим возможности создания разнообразных структур на лыже.

Хочется сказать спасибо форуму журнала «Лыжный спорт» (www.сайт), в особенности Артёму Онищенко, Леониду Кузьмину, Василию Смольянову, Анатолию Назарову, Анатолию Нестерову и форумчанину под ником Ruslan Nov. Их идеи дали пищу для размышлений и воплотились в представленном варианте цикли.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Берём дверную петлю, у которой хорошо сходятся половинки, почти без зазора (как на фотографии вида сбоку), и просверливаем дополнительную дырку в центре диаметром 6 мм для болта эксцентрика. Если у цикли нет естественного изъяна, то сделаем его: подогнем руками половинки петли так, чтобы при сложении в середине был зазор немного больше, чем по краям, как на рисунке 3. Это позволит надёжно зажимать лезвие ножа.

Вставляем эксцентрик, с тыльной стороны надеваем подшипник или втулку или что-то подобное (исключительно из-за того, что резьба болта эксцентрика не позволит зажать петлю до конца, потребуется что-то подложить). Если не планируется ставить эксцентрик обратно на велосипед, то лишнюю часть болта можно спилить болгаркой, так будет удобнее. На фотографии показаны спиленные болты. Чтобы можно было работать лезвиями шириной 9 мм, которые будут выступать всего на 3 мм из петли, желательно сточить у петли край передней створки под углом 45 градусов.

Закручиваем гайку эксцентрика почти до конца, берем сменное лезвие, протираем его от масла. Вставляем в зазор петли так, чтобы оставалось торчать примерно 5 мм лезвия. Подкручиваем гайку эксцентрика и зажимаем эксцентриком петлю, гигантских усилий не нужно. Нож надёжно зажат в петле. Проверяем, что нож зажат так, что режущая кромка идеально прямая, что петля не изгибает лезвие. При необходимости подгибаем половинки петли так, чтобы кромка зажатого ножа была прямой.

ДОВОДИМ ЛЕЗВИЕ ДО РАБОЧЕГО СОСТОЯНИЯ

Берём толстое сверло (10 мм), кладём на ровную поверхность. Ставим кончик зажатого ножа на сверло и, слегка нажимая (усилие примерно 50 грамм), двигаем его вперед. Сверло покатится по поверхности, а лезвие ножа поедет на нём. При этом кромка лезвия в месте контакта со сверлом будет загибаться. Угол между лезвием и сверлом - около 60 градусов. Важно не прокатывать по месту, где нанесена маркировка сверла - лезвие выкрошится. Также оно выкрошится, если усилие будет выше требуемого. Если кромка выкрашивается, то будет слышен лёгкий треск, хруст. Этого быть не должно. Можно прокатывать на цилиндре и большего диаметра, в этом случае меньше вероятность того, что лезвие выкрошится, но цилиндр должен быть твёрдым и очень ровным. Подсказка - прокатывайте в тишине. Также можно прокатывать, наклоняя вниз сторону с эксцентриком, а не с гайкой, как на рисунке. Почти всегда так удобнее, так как не торчит болт (если он не спилен). Потом при циклёвке лезвие переставляется наоборот, вести к себе удобнее стороной с эксцентриком.

В принципе, такой циклей уже можно работать. Она даёт красивый, чистый и лёгкий рез. Но с ней нужно уметь совладать, вести твёрдой рукой, потому что она, как и обычная цикля, может легко сорваться и нагнать волну.

Причина этого явления в следующем: существует очень сильная зависимость сопротивления резанию (продвижению цикли) от силы нажима циклей на скользящую поверхность. Это прямо связано с площадью участков соприкосновения и глубиной врезания в пластик. Если режущая кромка цикли ровная, то при самом лёгком нажатии срезаются только верхние неровности пластика. Если нажать чуть сильнее, то в пластик врезается практически вся кромка сразу по всей ширине лыжи, и сопротивление резко меняется. При повторных проходах ровной циклей, когда первичные неровности уже срезаны, зависимость сопротивления резу от нажатия ещё больше увеличивается и имеет скачкообразный характер. Именно это требует твёрдой руки и опыта, иначе скачкообразное изменение сопротивления приводит к скачкообразному движению цикли и нарезанию пресловутой «волны».

Делая кромку цикли волнистой или с заусенцами, мы сильно уменьшаем зависимость продольного сопротивления от вертикального давления. Цикля врезается в пластик не всей кромкой сразу, а по частям, в зависимости от прикладываемой вертикально силы. Соответственно, зависимость сопротивления движению от силы нажатия сильно сглаживается, и вероятность скачкообразного движения кардинально снижается. Такой циклей сможет работать даже новичок. Поэтому, чтобы цикля была «послушной», нужно сделать ещё одну операцию - сформировать неровности на режущей кромке. Для этого удобнее всего использовать приспособление для заточки ножей - мусат.

Кладём мусат на край стола, чтобы ручка свешивалась. Лучше всего положить на стол дощечку, кусок линолеума и т.п. Поверхность должна быть ровной, и мусат не должен по ней проскальзывать. (Я вообще разобрал мусаты, чтобы было удобнее работать, один выкрутил, стержень был с резьбой, второй выбил тихонько молотком, ударяя по гарде, стержень был просто вставлен в ручку). Накатываем лезвие на мусате той же стороной, что и на сверле. Прикладываем усилие в 100- 200 грамм (для очень пластичных лезвий усилие может достигать 300- 500 грамм). Угол - примерно 45-50 градусов, кромка ножа параллельна столу. Опять же, треск и хруст укажут на то, что усилие чрезмерно большое, и кромка не гнется, а ломается. Можно накатывать с маслом, нанося его тонким слоем на кромку лезвия. Потом масло надо будет тщательно вытереть с ножа и мусата. И, разумеется, накатывать на дощечке или куске линолеума, чтобы не пачкать стол. На практике от масла я потом отказался. Разницы не почувствовал, а мороки больше. Этот вариант - для эстетов.

Если теперь посмотреть на лезвие под микроскопом, то мы увидим вот такую картину:

На рисунке 10 (с боковой подсветкой) хорошо видны результаты загиба кромки сверлом и дополнительно загнутые мусатом зубчики. Эти зубчики не дадут цикле срываться при работе в руках новичка, и одновременно сформируют структуру на лыже, что может разнообразить арсенал опытного циклёвщика.

Тут есть одна хитрость: если вести полученную циклю под углом около 80 градусов, то углубления структуры будут формироваться теми участками, которые не выгнуты, то есть не зубчиками. Если вести примерно под углом 60-70 градусов - то структура будет менее выраженная. А вот если вести циклю под углом 45 градусов к поверхности, то мы получим структуру, где углубления будут формироваться именно зубчиками. Поэтому в зависимости от угла ведения мы можем изменять характеристики поверхности. На рисунке 11 показано, как будет выглядеть профиль одного и того же ножа под разными углами ведения. Соответственно ответной частью будет скользящая поверхность (то, что сейчас белое). На рисунке видны остатки пластика, этот нож побывал в работе.

У крупного мусата оказалась сложная структура насечек. У него каждое ребро сделано с двумя выступами, поэтому зубчики получились сложной формы и выгнули кромку ножа следующим образом:



Чтобы были визуально понятны реальные размеры зубчиков, на фотографии показана линейка с миллиметровыми делениями и кромки ножей с крупными и мелкими зубчиками.

Разумеется, ножи сделаны не из суперстойкой стали , поэтому ножа хватит от силы на 1-3 пары лыж в зависимости от исходного состояния скользящей поверхности. Но учтите, пачка из 10 хороших сменных лезвий стоит порядка 30-50 рублей. Благодаря быстро зажимающейся конструкции цикли подготовить десяток лезвий - дело нескольких минут. Маленький секрет: поскольку лезвия не всегда будут формироваться идеально, то те, которые выбраковываются, используются в качестве черновых . Слегка затупившиеся чистовые лезвия также можно перевести в разряд черновых и еще немного ими поработать. Все лезвия, которые я делаю, после формирования кромки выбраковываю под микроскопом. Хотя для этого сгодится и сильная лупа с десятикратным увеличением. Подготовив лезвие, тонким маркером напишите на нём шаг зубчиков и результат визуального контроля (черновые, чистовые, или оценку по пятибалльной шкале), а также можно и марку лезвия, если на нём нет выдавленной маркировки. Снятие штайншлифта и выравнивание лыжи делается черновыми ножами. Затем поверхность доводится чистовым острым лезвием, прокатанным только на сверле. А затем только наносится структура, уже отобранными чистовыми лезвиями с зубчиками.

Если вам не жалко мусат, то желательно его немного доработать для того, чтобы зубчики были более гладкими и правильными. Если на обычном мусате зубчики выгибаются острые и узкие, с отношением ширины зубчик-впадина 1:2, 1:3, то, немного затупив ребра мусата, можно получить более широкие зубчики с менее острой вершиной. Это снижает вероятность разрывов кромки при выгибании лезвия, а также позволяет сделать структуру с меньшей площадью контакта со снегом. Удаётся сделать зубчики и впадины одинаковыми, 1:1, и даже более широкие зубчики. Кроме того, можно разделить мусат на отрезки с различной степенью затупления рёбер, сделав оснастку для выгибания зубчиков различной ширины и формы. А можно потом его и распилить на эти отрезки, чтобы было удобнее работать и хранить. Чтобы равномерно затупить рёбра мусата, можно зажать его в дрель, обернув чем-нибудь, чтобы не повредить зажатую часть, а дальше для очень прочной стали затупить на точиле, нежно поднося вращающийся мусат к вращающемуся кругу точила. Для слабой стали можно просто прикасаться точильным бруском или шкуркой к вращающемуся мусату. Потом можно заполировать с помощью полировальной пасты. Снять нужно буквально чуть-чуть. Для мусата с мелким шагом достаточно просто отполировать рёбра.

Если для формирования мелких зубчиков с шагом до 0,5 мм годятся мусаты, то для формирования больших зубчиков с крупным шагом можно использовать головки гайковерта, на которых есть накатанная область, пригодная для выгибания. Для головок гайковертов тоже необходимо слегка сгладить или сточить накатанную область, чтобы формировать более качественные зубчики. Глубина бороздок может быть от 5 микрон для мелких зубчиков до 20-50 микрон для крупных зубчиков. Чем сильнее выгнуты зубчики, тем больше вероятность, что кромка будет с разрывами или выкрошенными участками. Не переусердствуйте. Тем не менее, 20 микрон для такой структуры эквивалентны примерно 40 микрон для штайншлифта. А глубина 10 микрон уже даст хорошо выраженный рисунок. У меня на данный момент есть мусаты, формирующие зубчики с шагом 0.16, 0.28, 0.33, 0.4, 0.5 мм. А также головки гайковерта с накатанной областью, позволяющей формировать зубцы с шагом 0.8 и 1 мм. В принципе, для этих целей сгодится любой круглый стальной предмет с регулярными продольными выступами.

ПОДБОР ЛЕЗВИЙ

В ходе отработки технологии были испытаны разные сменные лезвия различных производителей. Лезвие, подходящее для использования в такой цикле, должно иметь хорошую двойную заточку и в то же время быть пластичным, чтобы можно было формировать нужную нам режущую кромку сгибанием. Дешевые «noname» лезвия, как правило, легко гнутся, но имеют грубую заточку и дают после себя шероховатую поверхность, а иногда просто не берут пережжённую скользящую поверхность. Супердорогие лезвия - японские, немецкие и т.п. - обладают великолепной заточкой, дают чистый рез, но слишком хрупкие, поэтому в лучшем случае можно сделать циклю на мороз с минималистской структурой. Вероятность выкрашивания кромки таких лезвий высокая, усилие проката на сверле и мусате должно быть минимальным. Кроме выкрашивания может наблюдаться разрыв кромки в районе формируемого зубца. (На практике это часто не важно, так как после первого же прохода кромка слегка подогнётся в месте разрыва, и края разрыва практически сойдутся. Такой нож не сгодится только для формирования пересекающихся структур, о которых будет рассказано ниже.).

Резюме: большинство дешёвых безымянных лезвий оказались непригодными для циклёвки. Или не режут, или дают высокую шероховатость. Из десятка различных марок наиболее подходящими оказались российские лезвия «Практик» (30-40 рублей за 10 штук) и чуть более хрупкие лезвия английской фирмы STANLEY (40-50 рублей за 10 штук). Они имеют хорошую заточку и в то же время достаточно пластичны. Ещё лучше оказались ножи немецкой марки LUX для ножа 9 мм (79 рублей за 15 штук). Они и отлично заточены, и пластичны - последнее время пользуюсь в основном ими. Их только крепить сложнее.



Ножи немецкой марки LUX для ножа 18 мм с покрытием из нитрида титана по цене около 155 рублей за 15 штук и японские ножи OLFA (18 мм) по цене 90 рублей за 10 штук слишком хрупкие. Но их можно использовать для мелких структур или для чистовой циклёвки перед нанесением структуры, они дают очень чистый рез. Для специальных работ, когда требуются довольно глубокие бороздки, можно разориться на 9-миллиметровые лезвия OLFA из нержавеющей стали. Они более пластичны и позволяют выгнуть более выраженные зубчики, но и ресурс резания у них поменьше. К сожалению, качество лезвий может плавать от партии к партии, поэтому не стоит покупать сразу много. Но если попалась удачная партия - лучше там же купить ещё, про запас. Затачивать затупившиеся ножи бессмысленно. Никакая заточка не даст такого качества кромки, как у фабрично заточенных хороших лезвий.

НЕКОТОРЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТОНКОСТИ

Перед циклёвкой защитите направляющие пальцы лейкопластырем. Неровный кант может повредить руки. Сначала, как обычно, лыжа выравнивается, и снимается старый штайншлифт или деградировавший пластик. (Если у вас есть обычная цикля, то эту работу можно сделать ею). Циклевать лыжу можно с водой - слегка пройтись влажной губкой по лыже перед очередным проходом, чтобы на лыже оставались капельки. (Ножи и цикли после работы вытереть насухо). Первые проходы делаются черновыми ножами. Как обычной циклей под разными углами. Только ввиду очень острой кромки ножа первое прикосновение делается очень нежно. Как только поверхность стала ровной, и пластик стал мягким, берётся нож, накатанный только на сверле, чистовой. Поскольку поверхность уже в бороздках, то чистовой нож тоже не срывается и не делает «волну». Но самые последние проходы, когда поверхность уже гладкая, нужно делать очень аккуратно. Проходим легко, с небольшим нажимом под разными углами, как кошка лапкой. В конце должна остаться гладкая, почти зеркальная поверхность. Потом под острым углом смотрим вдоль лыжи на встречный свет, оценивая, нет ли нигде «волны» и явных бугров. Эти места доцикливаются при необходимости.

Теперь можно наносить структуру. Для тренировочных лыж это можно делать сразу, без долгой предварительной обработки. Заранее проверьте чистовой нож на тренировочной лыже - вдруг вы пропустили при визуальном контроле задир на ноже, и он будет в каком-то месте формировать ворс.

Можно сделать обычную линейную структуру. В этом случае угол ведения цикли к продольному направлению лыжи должен быть постоянным, чтобы не менялся шаг бороздок. Если начали циклить под углом 30 градусов - все остальные проходы делайте под тем же углом. Или сделайте по предварительно выровненной скользящей поверхности один сплошной проход. Если это неудобно, то можно делать проход от носка до центра тяжести лыжи, а второй проход от центра тяжести до конца. Центр тяжести редко касается снега, поэтому нарушение цельности рисунка в этом месте на скольжение не повлияет.

Можно сделать более хаотичную структуру. Метод первый, простой: берётся нож с нужным шагом и глубиной зубчиков, нож держится под углом 45-50 градусов к поверхности лыжи, почти касаясь эксцентриком скользящей поверхности. В этом случае зубчики работают оптимально и дают наиболее глубокие бороздки.

Цикля идёт перекрывающимися линейными движениями по 30- 40 см, начиная каждый раз на 10 см дальше от носка лыжи. Движения делаются как кошка лапкой - вход и выход с очень слабым нажатием, основная часть с нормальным нажатием (в моём случае веду к себе. - Прим. автора). При этом поперечный угол цикли каждый раз меняется. Начинаем +30 градусов, потом строго поперёк, потом -30 градусов, снова поперёк и так далее.

В результате поперечный шаг между полосками всё время чуть-чуть меняется, что создаёт немного хаотичные бороздки при линейной, в целом, структуре. Финишная обработка - жёсткой бронзовой щёткой до появления равномерного блеска.

Более сложные движения нужны, чтобы сделать пересекающиеся структуры (или прерывистые).

Цикля начинает движение с углом 30-40 градусов, а заканчивает поперёк лыжи. При этом в ходе движения одна из сторон принимается как опорная - ограничивающий палец постоянно прижат к лыже, а вторая сторона цикли как бы вращается вокруг оси - противоположного опорного пальца. Второй проход делается с обратными углами, но с тем же характером движения - при этом опорный палец уже с другой стороны. Плавное изменение угла во время ведения цикли заставляет бороздки слегка расходиться веером, а поскольку веер идёт с разных сторон, то получается, что бороздки пересекаются, и получаются удлинённые ромбические горбы структуры. Поворот цикли в начале ведения делается медленнее, чем в конце движения, когда цикля уже движется почти поперёк лыжи.

Поскольку всегда имеет место быть несколько хаотичное движение рук, накладывается несколько проходов, то в конечном итоге бороздки формируют интерференционную картину, или муар. На рисунках 20 и 21 показана скользящая поверхность лыжи, сделанная таким способом. Немного потренировавшись, вы научитесь управлять средней длиной горба структуры. Чем длиннее дистанция движения, на которой произошёл поворот цикли, тем длиннее получатся ромбики. В зависимости от шага зубцов и характера ведения получается разный рисунок, сформированный местами пересечений бороздок. В итоге на лыже может сформироваться рисунок «дерево» или «шкура леопарда». Фотография 21 снята на отсвет и затем на ней усилен контраст, чтобы рисунок был лучше виден.

Не пугайтесь, этот рисунок не имеет ничего общего с пресловутой «волной». Всегда оценивайте качество поверхности, легко проводя по ней рукой. Поверхность должна быть гладкой, без бугров и впадин. Такой рисунок легко получается для ножей с шагом зубчиков до 0,4 мм. Если шаг больше, то при формировании рисунка возможны срывы ножа. И обязательно делайте такой рисунок по лыже, смоченной водой, это даст более чистый и лёгкий рез.

Если сделать линейную продольную структуру без ворса не представляет проблем, то в случае пересекающихся структур работа становится сложнее. Тут нужен острый свежий нож и твёрдость рук, быстрота и плавность хода цикли, отработанный поворот цикли. Если хотя бы часть проходов сделать с «веером», то потом даже обычный линейный проход формирует с ними интерференционную картину. Была попытка сделать пересекающиеся структуры с помощью направляющих для цикли, и даже была изготовлена специальная оснастка, но в конечном итоге описанный выше способ оказался проще и технологичнее.

Согласно обзору зарубежной литературы по структурам и штайншлифту, линейные структуры предпочтительнее для классических лыж. Для коньковых , наряду с линейными, применяют прерывистые или пересекающиеся структуры.

Кроме того, можно делать структуры, комбинируя рисунок мелких и крупных ножей. Например, можно сделать первый линейный проход очень крупным ножом, а потом сверху положить лёгкую пресекающуюся структуру мелким ножом.

Можно использовать двухуровневую линейную структуру такого вида, как на рисунке 22:

Такой нож делается в следующей последовательности: прокат на сверле под углом 60 градусов, прокат на мусате с шагом 0.28 мм (или 0.16 мм) под углом 45-50 градусов, потом прокат на головке гайковерта с накатанными поперечными рёбрами с шагом 1.0 мм под углом 30 градусов. Получается мелкозубчатая структура на двух уровнях - повыше и пониже. На лыже это выглядит так, как показано на рисунке 23 (здесь уже откатанная лыжа с укорителем):

Теоретически это должна быть адаптирующаяся структура для конька - на мягком снеге работает вся структура, в углублениях тоже мелкие бороздки, что не дает структуре забиваться снегом. А на жёсткой лыжне едем только на верхних гребнях. На практике на свежем влажном снеге она чуть «прилипает» - слишком гладкая и блестящая выходит при однократном проходе. Хотя разница от пересекающихся структур несущественна. Наилучший ход такая структура давала на сухом наметённом снеге при небольшом минусе. Впрочем, без откатки любых структур для конкретного региона и погоды говорить об их назначении сложно. На классических лыжах при высокой влажности иногда ехала более простая структура, без дополнительных мелких полосок.

Ещё один способ модификации структуры на лыже заключается в следующем: если у вас есть простой линейный барабан от накатки, например, ТОКО, то можно быстро сделать простой держатель, который позволит в несколько проходов нанести диагональный рисунок поверх существующей структуры. Берётся деревянный брусок и два мебельных уголка, лучше стальных, чтобы был низкий коэффициент трения между бронзовым валиком и стальным ушком. В любом случае лучше смазать место соприкосновения. Если боитесь запачкать лыжу смазочным маслом, используйте фторированное масло REX для смазки лыж. Спиливаем болгаркой часть уголка, прорезаем углубления для крепления нитки или резинки, тонким круглым напильником дополнительно пропиливаем ушко, подгоняя диаметр выемки к размеру оси барабана, чтобы он не болтался, и прикрепляем уголки к бруску (конструкция может быть произвольной). На обратной стороне бруска рисуем осевую линию и линии торцов ролика, чтобы видеть его примерное положение на лыже. При большом желании конструкцию можно сделать с дыркой, в которую будет виден ролик и лыжа.

Закрепляем ролик, переворачиваем держатель. Резинка (или нитка) не дают ролику вывалиться. А отсутствие направляющих позволяет вести ролик не строго вдоль лыжи. Достаточно крупный брусок позволяет надёжно вести ролик в требуемом направлении и прикладывать необходимую силу давления.

Ставим ролик на лыжу краем ролика к краю лыжи и ведём с небольшим углом к продольной оси лыжи проходами по 30- 50 см (по диагонали). То с отрицательным, то с положительным углом, формируя ромбики.

От точности ведения накатки и красоты получаемого рисунка скольжение практически не зависит, не стоит об этом сильно беспокоиться. Всю зиму производилась откатка разных структур на разных лыжах. Кроме того, положено начало совместной экспериментальной работе по откатке структур с использованием откатчика и специально отобранных идентичных пар лыж. Но это уже другая история с продолжением. Надеюсь, что результаты этой работы будут со временем опубликованы в журнале «Лыжный спорт». Но первые выводы таковы: от красоты и совершенства рисунка скольжение почти не зависит. Зависит от ровности лыжи и параметров неровностей структуры, а ещё больше - от эпюры лыжи. А от эстетической красоты рисунка зависит оценка труда циклёвщика. Клиенту приятно взять в руки совершенство, которое делают руки мастера. А последний постыдится сделать некрасиво.

Если нужно нанести структуру в желобке, то можно воспользоваться набором шарошек с разным диаметром и формой головки. Наносить структуру в желобок нужно до основной циклёвки. Проведите мокрой губкой по желобку и в несколько проходов нанесите линейные бороздки с помощью шарошки нужного размера, периодически поворачивая её. После каждого полного прохода очищайте шарошку от налипшего пластика (до полной чистоты не обязательно).

Для людей, циклящих лыжи в массовом порядке, например, для ДЮСШ, лучше сделать 3-4 зажимающих цикли, чтобы сразу зажать черновой, гладкий чистовой и пару чистовых структурных ножей. Это снизит затраты времени на перестановку ножей. Для массовой циклёвки в качестве черновой цикли можно взять традиционную циклю из стали средней твёрдости, которую легко точить в бытовых условиях.

Применяя разные ножи и порядок работы, можно экспериментировать со структурами, сколько угодно. Например, посмотрите на имитацию одной известной в Северной Америке штайншлифт-структуры. Она сделана следующим образом: сначала ножом с шагом зубчиков 0.16 или 0.28 мм делается прерывистая, или хаотично-линейная, структура, а потом сверху делается одинарный линейный проход ножом с редкими зубчиками с шагом 1.3 мм и глубиной 40-50 микрон.

Не нужно слишком увлекаться сложностью. Как правило, простая структура получается более гладкой. К тому же сложные структуры не нужны для сухого морозного снега. Для него лучше примитивная минималистская структура, а то и вовсе гладкая лыжа. Сложные структуры могут пригодиться для сложных погодных условий с высокой влажностью или крупнозернистым снегом. Только нужно учитывать, что чем сложнее делается комбинированная структура, тем труднее сделать её ровной и без ворса. Приемлемые результаты получаются при наложении двух разных структур друг на друга, одна из которых простая. Иначе могут быть проблемы. Если хочется наложить третий «слой», то его лучше сделать с помощью накатки.

Не стоит думать, что какая-то хитроумная структура вдруг даст необычайную прибавку в скольжении. Собственная практика циклёвки и откатки показывает, что хорошая циклёвка обычно даёт выигрыш 2-5% от магазинного штайншлифта как по длине выката, так и по скорости, если используется откатчик. Причём, основная заслуга в этом не замысловатой структуры, а того, что скользящая поверхность избавляется от горбов и впадин и подожженных участков. Сам по себе рисунок структуры значит относительно немного. Важнее снижение общей площади контакта со снегом, который он обеспечивает, а это зависит от глубины и шага бороздок. Иногда и магазинный штайншлифт был неплохим (после циклёвки лыжа ехала практически так же), но в большинстве случаев его качество неважное. Часто это пережжённая корка, несмотря на симпатичный рисунок и клеймо на носке, не говоря уже о неровностях. Выровняв лыжу и сняв пережжённый слой, мы уже получаем выигрыш в скольжении. Правильная структура добавит ещё немного удовольствия. А при профессиональном применении структур на первый план выходит их откатка в различных погодных условиях. Тем не менее, скольжение очень сильно зависит от эпюры лыжи. Берём разные пары, циклим их совершенно одинаково - сравнительные результаты пар при откатках сильно различаются для разной плотности снега.

Описанный способ циклёвки не лучше и не хуже, чем традиционная циклёвка. С одной стороны, вы навсегда избавляетесь от проблем с качественной заточкой цикли. С другой стороны, имеете проблему подбора хороших лезвий, оснастки для формирования кромки и контроля сделанных лезвий. Но, в целом, это решение существенно дешевле. А ножи с зубчиками не так критичны к мастерству циклёвщика. В моём случае первая цикля почти не потребовала затрат. Была лишняя дверная петля в хозяйстве, временно позаимствован эксцентрик седла от убранного на зиму велосипеда, в ящике для инструмента обнаружились головки гайковерта и запасные лезвия к обойному ножу. Пришлось только купить подходящий мусат.

ДЛЯ ПРОДВИНУТЫХ

Современные тенденции в создании структур на лыже подразумевают создание разных структур в разных частях лыжи. Как правило, первая треть лыжи или первые 20- 30 см имеют более мелкую структуру в зоне сухого трения (кроме лыж на воду), а последняя треть лыжи - более крупную. Это связано с неравномерной толщиной водяной плёнки под скользящей поверхностью лыжи при движении. Проще всего делать так: после выравнивания лыжи прорезается крупная линейная структура на хвосте лыжи одним проходом, затем поверх наносится средняя структура от начала до конца лыжи, при этом на хвосте лыжи остаются более глубокие бороздки под более мелкой структурой. Ну и при необходимости можно слегка проциклить носок лыжи ножом с ещё более мелкими зубчиками, чуть зайдя на среднюю структуру.

Для того, чтобы определить, с какого места на хвосте лыжи нужно делать более грубую водоотводящую структуру, нужно снять эпюру лыжи. При отсутствии станка для промера можно сделать следующим образом: берём ровную доску (а лучше металлический швеллер), кладём на относительно ровный пол, на доску кладём полоски шириной 42 мм, вырезанные из туристского коврика или хозяйственного коврика (он толще). Разная толщина коврика под лыжей имитирует разную жёсткость трассы. Для ижевского полиуретанового туристского коврика толщиной 8 мм кладите сразу два слоя. Для хозяйственного коврика толщиной 12 мм можно обойтись одним слоем. Сверху ставим лыжу, сбоку - фотоаппарат на пол на расстоянии примерно двух метров, фотоаппарат устанавливаем в режим автоспуска. Бежим к лыже и задавливаем её полным весом, а второй снимок делаем с половинным весом. Потом снимки обрезаем и растягиваем по вертикали на компьютере в 20 раз. Будет сразу видно, где у лыжи бугры скольжения, как меняется их положение от загрузки, как пятка или носок могут задраться в воздух, увидим угол атаки на снег в передней части лыжи и в зоне заднего бугра скольжения. Положив под лыжу два-три слоя коврика, получим имитацию мягкой трассы. На фотографиях показана лыжа на «мягкой трассе» с половинной загрузкой и полной. Центральная красная линия - центр тяжести, боковые линии это + 50 см и - 50 см от центра тяжести (оси крепления). По этим фотографиям можно определить, с какого участка на конце лыжи можно укрупнять структуру для отвода воды - сразу за нижней точкой заднего бугра скольжения при половинной загрузке. Здесь примерно в 15 см от задника крепления.





Если есть в наличии два человека, то отрезки коврика кладутся на прочную ровную длинную скамью, лыжа ставится сверху. Один человек задавливает лыжу полным и половинным весом, а второй, глядя вдоль лыжи на уровне коврика, отмечает на боковине лыжи маркером зоны бугров и нижние точки бугров при различной загрузке и любые другие точки по своему усмотрению. Смотрим вдоль, ставим палец в нужной точке, ставим отметку маркером у пальца. Так можно определять и колодку для классических лыж. Это очень быстрый и наглядный способ для визуального определения характера лыжи. Надо отметить, что эпюры, промеренные на жёсткой опоре и на коврике, будут существенно отличаться. Если для половинной загрузки пики давления и длины бугров скольжения практически совпадают, то при полной загрузке картина будет иная. Поэтому для классических лыж или лыж на жёсткий снег правильнее ориентироваться на эпюры, снятые на жестком основании. Хотя для экспресс-оценки сгодится и описанный метод.

Ну, вот, собственно, и всё. Не забудьте набить руку на тренировочных лыжах. Острота лезвий позволяет качественно циклить и пластик топовых лыж, и дешёвый экструдированный пластик. На дешёвом мягком пластике проще тренироваться, если вы хотите научиться делать интерференционные структуры.

Для выявления наиболее эффективных способов подготовки скользящей поверхности лыж к соревнованиям, был обобщен опыт работы тренеров и специалистов в этой области, переведены и проанализированы рекомендации фирм производителей лыжных парафинов, проведены специальные исследования. В результате исследований были установлены оптимальные способы выбора лыж, а также подготовки их скользящей поверхности к тренировкам и соревнованиям.

Краткая классификация и описание конструктивных особенностей лыж различных фирм было представлено в третьей главе нашей работы (С. 18-27). А теперь необходимо сказать несколько слов о том, как подготовить лыжи к соревнованиям.

Прежде чем приступить к работе с лыжами, необходимо ознакомиться с определенными правилами техники безопасности. Они просты:
1. Проветривать помещение перед и во время работы
2. Применять респиратор с фильтром для задержания пыли и вредных газов
3. При подготовке лыж не применять открытого огня
4. Не курить
5. Не очищать руки смывкой

Подготовка коньковых и классических лыж отличается только тем, что лыжи, предназначенные для классического стиля, имеют специальную зону под грузовой площадкой (колодку), на которую наносится мазь. Подготовка поверхности скольжения - что для коньковых лыж, что для классических -одинакова, и лыжи при этом подвергаются следующим стадиям обработки:
1. Циклевка лыж
2. Подготовка лыж для грунтовки
3. Грунтовка лыж (до нанесения основного парафина, соответствующего погоде)
4. Грунтовка лыж под основной парафин, соответствующий погоде
5. Нанесение основного парафина, соответствующего погоде
6. Нанесение порошка, ускорителя
Первая операция применяется лишь несколько раз в году. Вторая и третья - характерны для подготовки новых лыж, а также для лыж, вновь прошедших заводскую (штайншлифт) или ручную (металлической 28 циклей) обработку. Четвертая, пятая и шестая операции проделываются всякий раз, когда вы беретесь за подготовку лыж.

Циклевка лыж. В процессе тренировок и соревнований скользящий пластик ваших лыж испытывает механические и температурные воздействия и, естественно, стареет. Существует два способа обновления (циклевки) скользящей поверхности лыж:
* заводской (штайншлифт)
* ручной

В сезоне лыжи минимум два раза должны проходить заводскую или ручную обработку: в начале зимы и примерно за две недели до главного старта (речь идет о циклевке лыж жесткой циклей или штайншлифте"). Почему за две недели до главного старта, а не за два-три дня? Потому что опыт показывает - пыжи проявляют лучшие качества скольжения после неоднократной пропитки парафином и соответствующей их обкатки (а для этого требуется время).

Какой должна быть цикля? Основной критерий - цикля должна быть удобной лично для вас, должна удобно ложиться именно в ваши руки. Кто-то делает массивные цикли, такие, что их удобно держать двумя руками, кто-то -совсем небольшие. Цикля двигается по ходу движения лыжи от носка к пятке и должна идти мягко, не встречая никаких препятствий. После первых одного-двух проходов вы сразу же увидите, где на ваших лыжах царапины, ямки, бугры и т.д., постольку с ровной поверхности старый (белесый) пластик снимется, обнажив свежий черный пластик. Неровная же поверхность покажет и бугры (на них старый пластик сциклится), и впадины (там он останется белесым).

Двигаться вдоль лыжи можно по-разному: вы можете идти вдоль лыжи и двигать циклю перед собой, можете - пятиться вдоль лыжи, и тогда цикля будет двигаться как бы вслед за вами. Главное, чтобы цикля двигалась вдоль лыжи ровно, не прыгала и не соскакивала в сторону.

Как заделать на лыже крупные царапины и иные серьезные повреждения? Для этого существует специальный ремонтный пластик, который, так же, как и лыжи, подразделяется по своему назначению на плюсовой и морозный. Может быть различной структуры и расцветок. Как им пользоваться? Поврежденное место очищаем от грязи, слегка циклюем металлической циклей и обезжириваем. Затем при помощи паяльной лампы или газовой горелки пластик наплавляем на поврежденное место. Наплавление следует делать только небольшими слоями, помня, что последующий слой можно наносить только после застывания предыдущего.

После застывания излишки пластика удаляются со скользящей поверхности с помощью металлической цикли. Затем скользящая поверхность шлифуется и грунтуется парафином.

Какой слой пластика снимать при циклевке? При ручной обработке лыж необходимо циклить скользящую поверхность металлической циклей до тех пор, пока по возможности не будут убраны все ее дефекты (неровности, раковины, следы от царапин и т.п.). Циклевка поверхности должна производиться острой незакругленной металлической циклей многократными легкими движениями с небольшим нажимом. Тупая металлическая цикля или слишком большой нажим приводят к «пережогу» пластика скользящей поверхности (это можно определить по характерному для этого рисунку).

Вообще, строго говоря, никакого в буквальном смысле пережога в этом случае не происходит. А происходит вот что. Сегодня большинство ведущих фирм мира - «FISCHER», «АТОМ1С», «ROSSIGNOL» и другие - использует для скользящей поверхности лыж графитсодержащий тефлон. Что собой представляет, если взглянуть на него при сильном увеличении? Грубо говоря - это многочисленные частицы графита, которые вкраплены в пластик. Вот эти-то частицы и обеспечивают современным лыжам хорошее скольжение. Однако эти частицы графита значительно тверже самого пластика. Если вы используете острую циклю и циклите лыжу, применяя небольшой на нее нажим, вы как бы срезаете эти микрочастицы со скользящей поверхности лыжи ровным слоем. Если же вы используете тупую циклю, или слишком сильно нажимаете на лыжу при циклевке, вы просто-напросто выковыриваете эти частицы из пластика, и на лыже возникает тот самый рисунок, который в обиходе мы называем «пережогом».
Позаботьтесь о том, чтобы ваши цикли всегда были острыми.

Второй очень важный момент при циклевке - угол наклона цикли по отношению к лыже. Ни в коем случае цикля при циклевке не должна располагаться по отношению к лыже под прямым углом. Отклонение от прямого угла должно составлять 20-40 градусов, причем, чем более неровная поверхность лыжи, тем большим должен быть этот угол. В противном случае, если вы будете циклить лыжу, располагая циклю под прямым углом, вы лишь усугубите все неровности, нагнав «волну». При этом помните, что при каждом новом проходе вперед должен идти то левый, то правый край цикли (иначе, если вы не станете этого делать, вы можете нагнать косую волну). И только самый последний проход делаем под прямым углом.

Если вы впервые беретесь за циклевку лыж, то почти наверняка «наломаете дров». Поэтому ни в коем случае не начинайте с циклевки своих беговых лыж - лучше начать со стареньких тренировочных. Но и в этом случае вам предстоит долгий путь ошибок и открытий Америк. Самый лучший вариант - найти человека, который занимается этим давно и более или менее профессионально. Достаточно один раз понаблюдать за его работой, и многих ошибок первого этапа вам удастся избежать. Опыт показывает, что и после штайншлифта некоторые пары лыж имеют не очень ровную, словно бы бугристую поверхность. Здесь вас может подстерегать следующая опасность: пытаясь приплавить порошок к таким лыжам, вы вдруг обращаете внимание, что в каких-то местах порошок хорошо схватывается с лыжей, а в каких-то - не очень. Пытаясь все-таки приплавить порошок в тех местах, где не удалось это сделать с первого раза, вы добиваетесь лишь того эффекта, что утюг на буграх прилипает к лыже, и пластик в этих местах пережигается. Пережженный пластик сциклить, потом бывает значительно труднее, чем обычный.

Если на ваших лыжах появились подожженные бугры и циклей снять их трудно, дело поправить можно следующим образом: возьмите достаточно длинный брусок (приблизительно 15-20 сантиметров), оберните его наждачной бумагой и хорошенько потрудитесь над скользящей поверхностью (это касается, кстати, не только пережженных лыж, но и вообще любых лыж, имеющих настолько большие неровности, что циклей их уже не исправить). И уж после обработки бруском с наждачной бумагой, добившись появления ровной поверхности, лыжи следует аккуратно проциклить. Хорошая работа бруском с наждачной бумагой и последующая аккуратная циклевка способны вернуть жизнь иногда даже совершенно «убитым» лыжам.
После каждой циклевки желательно обработать канты. Одним-двумя движениями под углом 45° снимаем фаску мелкой наждачной бумагой, убирая излишнюю остроту канта, заусенцы и пр.

Не переусердствуйте - речь идет именно о двух-трех движениях. Но фаску нужно убирать обязательно и всегда. Даже если глазом вы не видите заусенцев, поверьте, они есть, и их лучше убрать, поскольку они (особенно при коньковом ходе) будут тормозить движение.

ПОДГОТОВКА ЛЫЖ ДЛЯ ГРУНТОВКИ Прежде чем приступить к подготовке новых лыж, необходимо определить -каким способом обработана скользящая поверхность. Лыжи, обработанные заводским способом шлифовки, требуют легкой ручной циклевки (острой металлической циклей), при которой удаляются только ворсинки, но не пластик (т.е. не стирая рисунка - штайншлифта на скользящей поверхности). Если не было заводской шлифовки, то необходимо проверить состояние скользящей поверхности, удаляя дефекты. Это делается путем снятия тонкого слоя поверхности металлической циклей, которое чередуется с пропиткой парафином (обильно пропитать парафином, затем сциклить - повторить эту процедуру несколько раз). Затем очищаем лыжи от остатков парафина при помощи латунной щетки и жесткого фибертекса.

ГРУНТОВКА ЛЫЖ После циклевки лыжи металлической циклей необходимо тщательно вычистить скользящую поверхность латунной или бронзовой щеткой и жестким фибертексом, а затем нанести грунтовочный парафин (Специальный грунтовочный или любой более или менее мягкий с диапазоном применения - 3-10 градусов. Обычно используют фиолетовый). При этом желательно применять парафин в избыточном количестве, прогревая лыжи два-три раза без промежуточной циклевки и добавляя парафин постольку, поскольку он впитывается в поверхность.
Остудить лыжи. Через 20-30 минут удалить избыточный парафин пластмассовым скребком и обработать поверхность нейлоновой щеткой. Произвести такую обработку скользящей поверхности несколько раз с тщательной зачисткой нейлоновой щеткой после каждого слоя. Вышеуказанной грунтовкой лыж мы должны добиться создания на поверхности поблескивающего слоя.

При такой обработке из поверхностного графита освобождаются волокна углерода, которые проникают в нижний слой. Таким образом, получаются цепочки углерода, проводящие тепло на скользящую поверхность лыжи. Температура, возрастающая в результате трения при передвижении на лыжах, нейтрализуется, когда теплота скользящей поверхности лыжи, находящейся в контакте со снегом, переходит при помощи углерода во внутренние слои лыжи. В то же время на нижней поверхности лыжи образуется меньше воды, в результате чего впитывание жидкости уменьшается и скольжение сохраняется.

С точки зрения микроструктуры, синтетические скользящие поверхности состоят из кристаллических и аморфных областей. Молекулярная структура кристаллических областей жесткая, и они не впитывают мазь. Аморфные области, напротив, способны к некоторой деформации под воздействием давления и тепла. Эта реакция на воздействия означает, что после прогрева утюгом, выскребания и обработки щеткой поверхность при охлаждении будет как бы "потеть" микроколичествами мази в результате диффузии из материала поверхности.

Этот эффект особенно заметен, когда лыжи выносят из помещения с комнатной температурой на улицу, на зимний мороз.
"Углеродный грунт" действует в качестве одного из активных факторов улучшающих скольжение. При грунтовке очень важно использовать правильную графитную смесь. Если использованная скользящая мазь очень мягкая, то взаимодействие не происходит, как при твердых мазях. После грунтовки скользящей поверхности можно начинать смазку лыж соответственно погоде.

Если погодные условия требуют, чтобы на лыжах была структура, а лыжи не имеют заводского штайншлифта, необходимо вручную сделать соответствующую нарезку. Нанесение структуры всегда производится перед тем, как на лыжу наносится основной парафин. Правда, иногда в этот порядок работы вмешивается погода: например, в последний час перед стартом резко меняется температура, влажность. В этом случае нарезку приходится наносить после основного парафина.

ГРУНТОВКА ЛЫЖ ПОД СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ПОГОДУ При грунтовке скользящей поверхности под основной парафин следует помнить:
Температура плавления парафина, используемого при грунтовке, должна быть выше температуры плавления основного парафина, т.е. грунтовочный парафин должен быть более тугоплавким (в этом случае основной парафин не смешивается с грунтовочным). В случае холодной погоды, когда в качестве основного парафина используется морозный, а значит - тугоплавкий твердый парафин и нет возможности в качестве грунтовочного использовать более твердый, грунтуем лыжи парафином, аналогичным по твердости основному парафину.
При очень старом, жестком, «агрессивном» снеге, если длительный период времени стоит одна и та же погода (особенно мороз), да и просто для снятия с поверхности электростатического напряжения при грунтовке рекомендуется использовать парафин-«антистатик» (например, «START»-antistatic или «REX»-antistatic, art 433 и т.д.)

При грунтовке лыж под соответствующую погоду под обычный парафин необходимо использовать простой, а под фторсодержащий - фтористый.
Грунтовка производится обычным способом, при помощи утюга с нормальной для данного парафина температурой плавления (Как правило, это температура 120 градусов. Чтобы получить такую температуру на «подошве» утюга, терморегулятор нужно поставить в положение +150 градусов). Нанести парафин на скользящую поверхность, расплавляя брусок парафина об утюг и заливая, таким образом, лыжу толстым слоем расплавленного горячего парафина.

Не всегда есть возможность (прежде всего финансовая) парафин на лыжу «лить рекой». Многие любители лыжного используют следующий способ: коротким быстрым движением плитка парафина оплавляется на утюге и таким же быстрым движением этой плиткой (пока на ней есть расплавленный парафин) натирается участок лыжи. Процедура повторяется несколько раз до тех пор, пока вся лыжа не покроется парафином. Затем парафин плавится на лыже, как обычно, утюгом. Этот способ неплох, так как позволяет добиться значительной экономии парафина.
Затем необходимо лыж остудить, излишки парафина удалить пластмассовым скребком и тщательно обработать поверхность нейлоновой щеткой.
Графитсодержащие скользящие поверхности лучше грунтовать графитовыми или фторографитовыми парафинами.

НАНЕСЕНИЕ ОСНОВНОГО ПАРАФИНА (СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ПОГОДЕ) Выбор скользящей мази (парафина) производится на основании опыта или по приведенным на упаковке диапазонам температуры. Следует помнить, что температура является только одним из меняющихся факторов; существуют также относительная влажность воздуха, возраст снега, влага, загрязненность, лыжня (естественный или искусственный снег) и т.д., о чем уже было сказано выше.

Все мази для низких температур содержат синтетические парафины. Эти парафины являются ценной добавкой для мази, особенно при соревнованиях на искусственном снегу при очень низких температурах. Добавление в состав мази синтетических парафинов увеличивает стойкость мази к истиранию и проникновению кристаллов снега. При нанесении такого парафина необходимо большую его часть снять пластмассовой циклей еще до его затвердевания, поскольку, если дать тугоплавкому парафину полностью остыть, он станет жестким и при циклевке будет скалываться с лыжи кусками, оставляя большие пространства лыжи без парафина. После окончательного остывания лыжи оставшийся парафин удаляют жесткой пластмассовой циклей и затем жесткой щеткой вроде белой нейлоновой Swix (Т161) или щетки из смешанного волокна (Т155) с сильным нажимом.
Мягкие парафины обрабатываются аналогичным образом. Единственное отличие заключается в том, что мягкому парафину следует дать полностью остыть, а затем удалить с помощью пластмассовой цикли и нейлоновой щетки средней степени жесткости. В остальном процедура нанесения и снятия парафина идентична той, которая применяется при ФУ нто в ке лыж.

НАНЕСЕНИЕ ПОСЛЕДНЕГО СЛОЯ: УСКОРИТЕЛЯ (СЫПУЧЕГО ИЛИ СПРЕССОВАННОГО ПОРОШКА)
Порошок посыпают тонким слоем на скользящую поверхность, а затем при помощи утюга расплавляют (о правильном расплавлении порошка свидетельствуют своеобразные «пляшущие» искорки или звездочки, появляющиеся в течение одной-двух секунд после прохождения утюга). При этом расплавлять порошок или ускоритель желательно одним движением, когда утюг медленно движется вдоль лыжи. Многие лыжники используют для расплавливания порошка обычные бытовые утюги (очень популярен, например, утюжок «Малыш»). Однако бытовые утюги имеют острую кромку и если такой утюг двигать вдоль лыжи, он начинает сгребать и сбрасывать порошок со скользящей поверхности (фирменные утюги имеют, как правило, подминающую крбмку). Пытаясь избежать этого эффекта, лыжники делают очень серьезную ошибку - разовыми движениями прижимая утюг на несколько секунд к одному месту сверху, приплавляют порошок к лыже. При этом забывают, что бытовые утюги имеют разную температуру в середине и на краях подошвы. Итог, как правило, плачевен - появляются те самые подожженные бугры, о которых мы говорили выше. Их, правда, когда вы плавите порошок, не видно. Но как только вы начнете потом циклить лыжи, вы их сразу же обнаружите.

После остывания скользящую поверхность лыжи очищают от излишков порошка при помощи натуральной щетки (из конского волоса) и шлифуют полировальной бумагой. Все! Ваши лыжи готовы к гонке.
При очистке скользящей поверхности от остатков порошка не следует сильно нажимать на лыжу - совершайте мягкие движения с незначительным давлением на щетку.

Ускорители бывают и в спрессованном виде. Они удобнее в пользовании -ими можно натереть лыжи и на скорую руку, когда нет под рукой стола и станка. При этом совсем не обязательно держать лыжи строго горизонтально, не надо бояться ветра (который порошок может запросто сдуть у вас с лыж, если вы работаете на открытой местности и т.д.), не надо опасаться того, что кто-то случайно заденет лыжу, и порошок с лыжи стряхнется.

Спрессованный (твердый) порошок наносится последним, очень тонким слоем на скользящую поверхность. Способ обработки может быть, как горячим, так и холодным. Горячий способ предполагает использование утюга, но между подошвой утюга и поверхностью лыжи желательно иметь прослойку из нетканого материала, т.е. производить прогрев через этот нетканый материал (например, используя полировальную бумагу). Зачем при прогреве ускорителя используется нетканый материал? Все ускорители (как твердые, так и сыпучие) содержат фтористые соединения, и прослойка между утюгом и самим ускорителем предупреждает улетучивание фтора. Правда, сыпучий порошок невозможно расплавить через бумагу, поэтому можно порекомендовать следующий способ: быстрым проходом приплавляем порошок к лыже, а затем уже прогреваем его через нетканый материал.

В принципе желательно после каждого применения порошка слегка подциклить лыжи металлической циклей с обязательной последующей грунтовкой. Почему? Потому что применение порошка, а точнее -высокотемпературная обработка поверхности лыж при нанесении порошка вызывает появление жесткой пластиковой пленки (это различная степень пережога пластика). Однако надо помнить, что очень частая циклевка лыж приведет к быстрому снятию всего скользящего пластика с изменением структуры и жесткости лыж. Одним словом, хороший уход за лыжами подразумевает достаточно частое применение металлической цикли. Однако такая практика, безусловно, сокращает срок жизни данной пары лыж.
Порошки и ускорители можно растереть и в холодном виде, не используя утюг. Для этого порошок посыпают на скользящую поверхность лыжи (а ускорителем, соответственно, лыжу натирают) и растирают рукой, натуральной пробкой или специальной полировальной пробкой. Затем обрабатывают натуральной щеткой и шлифуют полировальной бумагой. Такой способ обработки выгодно отличается от «горячего» своей экономичностью: во-первых, позволяет сэкономить значительное количество порошка, а во-вторых - в виду отсутствия контакта с горячим утюгом - сохранить пластик скользящей поверхности лыж от ожогов.
Однако нанесенный таким образом порошок удерживается на лыже хуже, чем порошок, закрепленный на лыжах с помощью горячего утюга, и данный способ приготовления лыж рекомендуется лишь при участии в соревнованиях на короткие (5-10-15 км) дистанции.

При подготовке лыж к тренировкам и соревнованиям их скользящая поверхность подвергаются следующим стадиям обработки:
* циклевка лыж
* подготовка лыж для грунтовки
* грунтовка лыж (до нанесения основного парафина, соответствующего погоде)
* грунтовка лыж под основной парафин, соответствующий погоде
* нанесение основного парафина, соответствующего погоде?? нанесение ускорителя.
Первая операция применяется лишь несколько раз в году. Четвертая, шестая операции обязательны для каждого процесса подготовки лыж.

К этому человеку нас привело весьма любопытное обстоятельство. Наш сегодняшний собеседник – не обладатель Кубка мира, не тренер олимпийских чемпионов, не сервисмен сборной. Этот человек – простой лыжник-любитель, мастер спорта по лыжным гонкам. Тем не менее, на него постоянно ссылаются в форумах сайта «Л.С.» в Интернете самые различные люди, о нём говорят, как о человеке, у которого лыжи всегда едут чуть лучше, чем у соперников. Москвич Артём Онищенко в московских кругах известен как человек, который очень многое знает о циклёвке и подготовке лыж. Собственно, тот ручеек людей, что идут и идут со своими «убитыми» лыжами в крохотную квартирку на юге Москвы, весьма убедительно говорит о том, что этот человек весьма неплохо знает свое дело.

– Артем, нам надо будет вас как-то представить нашим читателям. Помогите нам, пожалуйста.

– Неоднократный чемпион и призёр г. Москвы, на «Лыжне России» в присутствии спортсменов сборной бывал пятнадцатым-двадцатым, на «Московской лыжне» – десятым-пятнадцатым. На Марафоне Праздника Севера, опять же в присутствии сборной, неоднократно занимал места с 25-го по 50-е. Один раз был в «десятке». На чемпионате России на 70 км в Кандалакше был 23-м, 25-м, 28-м. В этом году в 40 лет выиграл чемпионат Москвы среди молодежи, а за день до этого на другой дистанции был вторым, проиграв первому секунду. Во многом, кстати, из-за лыж – лыжи в оба этих дня у меня ехали фантастически – с народом я делал всё, что хотел.

– Что ж, а теперь начнем? Вы, кстати, не читали в последнем номере «Л.С.» выдержки из дискуссии «Парафинить или циклить » с нашего сайта?

– Жаль. Потому что в форумах люди постоянно ссылаются на ваш опыт, квалификацию, говорят, что в лыжах вы очень хорошо разбираетесь и умеете с ними обращаться. Знаете, та огромная дискуссия, что состоялась у нас на сайте и была затем частично воспроизведена в журнале, многим, боюсь, так и не помогла ответить на вопрос – надо всё же лыжи циклить или парафинить . Поэтому мне и было очень интересно встретиться с вами.

Но для начала я хотел бы сослаться на заслуженного мастера спорта России по лыжному ориентированию, чемпиона мира Ивана Кузьмина, который после выхода этой публикации очень интересно высказался об «авторе скандала» – о своём брате, Леониде. Он рассказал: Лёня с детства был очень дотошным. Вот, например, нам родители покупали две абсолютно одинаковые модели самолёта. Знаете, такие пластмассовые, которые надо склеивать из разных деталей? Так вот, мне, рассказывает Кузьмин, достаточно было два часа для того, что склеить этот самолёт и поставить на комод. Лёня же свой самолёт клеил неделю. После этого он ставил свой самолёт рядом с моим, и мне всё становилось понятно. То есть перед этим я был уверен, что склеил свой самолёт бе-зу-преч-но ! Но когда рядом ставил свою модель Лёня, я понимал, что человек действительно поработал – нигде ни капельки клея, ни перекоса в приклеенных панелях, ни заусенца. То есть это был безупречный продукт. И Иван Кузьмин сказал в связи с этим по поводу проблемы циклёвки: Лёня не понимает – то, что в его руках работает, в других руках работать не будет. Он берет обычную лыжу, обычную циклю, обычный станок, и у него получается конфетка. Если те же самые вещи в руки берет не Леонид Кузьмин, у человека получается совершенно иной продукт.

Вот я рассказал вам эту предысторию, эту прибаутку, а теперь и мой к вам вопрос: всё-таки, лыжи – циклить или парафинить ? Вы, например, на свежепроцикленных лыжах бегаете?

– На конкретный вопрос – конкретный ответ: я все ответственные старты бегаю только на свежепроцикленных лыжах.

– Свежепроцикленных и запарафиненных , или свежепроцикленных «голых»?

– Нет, что на «голых», не скажу, но то, что на свежепроцикленных – это точно. Я имею наглость не согласиться с Александром Алексеевичем Грушиным, который говорит, что нельзя бегать на свежепроцикленных лыжах. Мой опыт показывает, что свежепроцикленные лыжи едут гораздо лучше тех, на которых уже неделю покатался. Но, я не стал бы обвинять Александра Алексеевича в каких-то подтасовках или лицемерии. Видимо, здесь ситуация аналогична истории, рассказанной вам Иваном Кузьминым – всё в конце концов зависит от рук. Возможно, это прозвучит и нескромно, но я циклю лыжи как Леонид – я очень переживаю, если мне не удаётся сделать «конфетку». Приходят люди, которых я не знаю, вроде какие-то копейки я зарабатываю на этом, но мне очень неприятно, если я не могу сделать человеку качественный продукт. Думаю, немногие могут делать это по-настоящему хорошо. Я знаю, что в Москве есть три-четыре человека, которые циклят лыжи весьма достойно. Остальные – любители, которые, может быть, делают это и неплохо, но по большей части всё же весьма посредственно.

– А что представляет собой ваша цикля?

– Обычная металлическая пластина, достаточно толстая. С двумя канавками-углублениями. Вот эта, например, черновая.

– Вы их подтачиваете?

– Обязательно, и постоянно. В отличие от Лёниных циклей все мои цикли подтачиваются. Их жёсткость не настолько высока, их можно подтачивать на наждаке.

– Вы это делаете сами?

– У вас есть для этого какое-то приспособление?

– Нет. У меня есть рука, которая набита до безобразия. Я вам скажу, что половина успеха в циклёвке зависит от правильной заточки цикли. То есть у меня самого в начале сезона, пока рука не вспомнила движения, получается рваная циклёвка. То есть визуально она получается абсолютно такой же, всё красиво, всё изумительно, всё блестит. Но лыжи едут хуже. Половина успеха – заточка, серьёзно вам говорю. Это надо чувствовать. Я чувствую эту плоскость, чувствую угол, чувствую наждак. Я это делаю на идеально ровной поверхности – обычно на зеркале. Кладёшь на зеркало наждачную бумагу, чтобы цикля скользила по идеально ровной поверхности…

– Ничего себе, я думал, что вы точите циклю на бруске…

– Нет. На точильном бруске заточить циклю, по-моему, нереально. То есть, возможно, кто-то так и делает, но я никогда не пробовал.

– И какой номер шкурки для заточки цикли вы используете?

– Это зависит от того, какая погода. Чем ближе к нулю или выше нуля, тем более грубая наждачка требуется.

– Чтобы цикля оставляла на пластике более глубокие бороздки, канавки?

– Да. Собственно говоря, в последние годы я добился такого результата, что после циклёвки на воду у меня картина на лыже очень похожа на штайншлиф . Только после штайншлифа на лыже обычно остаётся ворс, который не даёт ехать лыже и от которого надо избавляться с помощью парафина. А после циклёвки ворса на лыже не остаётся.

– А где вы эти канавки делаете?

– Один раз в год я отдаю все свои цикли знакомым, и они их делают на заводе. По мере заточки эти канавки постепенно исчезают, и их надо обновлять. Я знаю несколько циклёвщиков, готовящих лыжи очень высокоуглеродистыми циклями, которые невозможно заточить на наждачке . Есть у такого подхода свои плюсы и минусы. Пока у вас свежая заточка, пары две-три получаются очень хорошо. А дальше начинается халтура – цикля тупится, и довести её в домашних условиях до прежних кондиций уже невозможно. Бегать на завод каждый раз затачивать они тоже не будут. Поэтому я с большим подозрением отношусь к людям, которые циклят лыжи высокоуглеродистыми циклями – хорошими из-под высокоуглеродистых циклей выходят лишь первые две-три пары. Остальное будет халтурой .

– А что значит халтура ?

– Не знаю, может быть, кто-то из химиков или физиков меня поправит с точки зрения терминологии, но тупая цикля, по моим представлениям, даёт раковистую (от слова «раковина», ямка) поверхность, если посмотреть на неё с увеличением. Тупая цикля полиэтилен срезает без проблем, а вот графитовые частицы она не срезает, а выковыривает, выкрашивает, вырывает кусками. Потому лыжи и не едут.

– А ваша цикля их срезает?

– Совершенно верно. Я чувствую циклю – по звуку, по тому, как она идёт, чувствую, что цикля уже не берет лыжу, начинает выковыривать. Беловые, окончательные проходы я всегда делаю свежезаточенной циклей. Поэтому процесс циклёвки у меня занимает очень много времени. Например, Миша Прохоров – хороший циклёвщик, но он на пару лыж тратит пять минут, а то и две-три. Мне же на пару лыж нужно минимум полчаса.

– А какая разница между вот этими двумя циклями?

– Эта совсем мягкая – она очень легко точится, и очень легко тупится. По сути, это черновая цикля, предназначенная для скоростного прохода, для снятия микрорельефа – бугров, волн и т.д. Микрорельеф всегда снимается под значительным углом и при большой скорости прохождения цикли. При выравнивании микрорельефа нельзя медленно вести циклю, потому что тогда все неровности начинают только усугубляться.

Более жёсткая цикля даёт идеальный срез, но ею уже значительно труднее вывести все неровности, впадины, рытвины. Она предназначена для чистовой обработки. Более жёсткой циклей я прохожу напоследок буквально четыре-пять раз. А вот эта цикля у меня уже на откровенную воду, её при заточке надо зубать совсем уж зверской шкуркой, и на лыже после неё остаётся довольно крупная сечёнка . Она сделана из высокоуглеродистой стали, и она уже довольно плохо подводится на наждачке .

– А как вы водите циклю по наждачке – ставите прямо, перпендикулярно движению?

– Опять-таки под углом, это даёт самый стабильный результат. Если на мороз, то угол больше. А если ставить циклю прямо – будут заваленные края, если перпендикулярно – вообще нереально, цикля будет по наждачке прыгать.

– Как выглядит пластик, который вы сцикливаете , что это – мука, стружка, пыль?

– В отличие от Леонида Кузьмина я снимаю достаточно много. Мой старинный товарищ и активный участник вашего форума Лёша Ильвовский всегда очень страдает, когда отдаёт мне лыжи на циклёвку. При этом он всегда причитает, у него сердце кровью обливается, глядя на то, как я циклю лыжи, а я сам себе, глядя на его страдания, представляюсь этаким мясником с волосатыми руками, в фартуке, забрызганном кровью, пластающим с огромным тесаком в руках мясные туши (улыбается). Но у меня не как у Лёни, это не порошок, это всё-таки стружка.

– Что значит «снимаю много»? Много за один проход циклей, или много за одну процедуру подготовки лыж?

– Это зависит от того, чьи лыжи, сколько им лет, и что я в итоге хочу получить. Например, мои лыжи, как правило, хорошо выведены, не убиты, поэтому перед каждой гонкой я снимаю немного. Но всё равно это не порошок, это чуть-чуть стружечка – после одной процедуры циклёвки лыж пластика у меня остаётся общим объёмом примерно с чайную ложку.

– Пластик завивается при этом такими колечками?

– В общем, да. Если приходит человек со стороны, лыжи у него сто лет не циклёванные, все исцарапанные, горбатые, то там, конечно, чтобы вывести микрорельеф, пластика спускается много. Очень много проблем возникает из-за того, что люди начинают циклить лыжи тонкими, гибкими циклями. Помните, одно время были очень популярны такие стальные тонкие цикли – их ещё делал «SWIX», ещё кто-то? Они очень похожи на нормальные цикли, у них хорошая «зубатая» грань, они дают хорошую стружку, но при этом всегда выгибаются в руках. Сколько через мои руки прошло запоротых лыж в эти годы – не передать словами!

– А что значит «запоротых»?

– Цикля у людей начинает в руках изгибаться и снимает пластик на кантах, оставляя область желобка нетронутой. И ко мне в руки попадали лыжи, у которых иногда кантов вообще не было, а в области желобка пластик оставался практически нетронутым. И когда я начинал циклить такие лыжи, у меня снимался пластик только в центральной части. Приходилось снимать очень много пластика, чтобы вывести такие лыжи.

– И всё же, расскажите, пожалуйста, как вы готовите лыжи к гонке – шаг за шагом? Теперь уже понятно, что перед каждым стартом вы их подцикливаете . Но это касается любой погоды – и морозной, и переходной, и откровенного тепла?

– Да. Это касается любой погоды. Правда, при этом имеет значение – как давно я это делал с данной парой в последний раз. Вообще, знаете, я заметил, что это как у наркоманов – лыжи начинаешь циклить , и остановиться уже не можешь, попадаешь в зависимость. Потому что отцикленные лыжи при усиленной эксплуатации едут лучше, чем до циклёвки, только недели две-три. Потом плавно происходит снижение этих свойств до базового уровня, может быть – даже чуть ниже. Поэтому – опять циклёвка, опять повышение скользящих качеств, опять пара недель, опять рука тянется за циклей…

– Вы уверены, что не ошибаетесь насчёт того, что лыжи после циклёвки едут лучше, что вы не находитесь в плену субъективных ощущений?

– Нет, не уверен, потому что такие вещи, как затухание скользящих свойств лыжи во времени – это чисто субъективный аспект дела. С другой стороны, когда много-много лет – пятнадцать, и даже двадцать – ты замечаешь одно и то же, есть подозрение, что это всё-таки объективно. Хотя, может быть, и нет, не знаю… Н о такого эксперимента ведь никто и не ставил, его и поставить, наверное, невозможно. Как поставить такой эксперимент? Ну, предположим, проциклил лыжи, выкатился со спуска. Что, через две недели ты будешь на этом же спуске экспериментировать уже с лыжами с двухнедельной циклёвкой? Но ведь за эти две недели погода изменилась, сравнивать невозможно. Всё очень субъективно, очень. Я могу согласиться с чьими-то предположениями о том, что это ошибка, я не стану спорить, но по своим ощущениям я всё же уверен в этом.

– А если вам предстоит пробежать связку из двух-трёх гонок подряд, вы тоже циклите лыжи перед каждой гонкой?

– Нет, если мне предстоит пробежать связку из двух-трёх гонок, я не циклю лыжи каждый день. Вполне достаточно проциклить лыжи перед первым днём, и дальше можно выступать в течение этих трёх дней вполне спокойно. Ну, если только по ошибке в первый день вы не задрали пластик или не сожгли поверхность. Но раз в две-три недели перед ответственными стартами лыжи я обязательно циклюю.

– И как вы готовите лыжи перед стартом? Стандартная процедура подготовки лыж перед стартом от Артема Онищенко?

– Циклёвка циклями, обработка щётками….

– Подождите. Вот вы проциклили лыжи, что у вас получилось? Блестящая гладкая поверхность?

– Она матовая. Блестящая поверхность может поехать только по сильному морозу. Где-то у вас на форуме я читал про подготовку лыж стеклами. Так вот, был у нас в университете такой лыжник – Борис Ращупкин с биофака. Он меня и снабжал в своё время предметными стёклами. Только не тоненькими, а очень толстыми. Что-то там на практических занятиях они резали этими стеклами. И одна грань у этих стекол была изумительно ровная, острая. Эта грань давала срез пластика абсолютно гладкий, абсолютно блестящий. Но, увы, такие лыжи ехали только по очень сильному морозу – по воде они не ехали абсолютно. Они стояли колом, просто прилипали. Поэтому – зависит от погоды. Если тепло – то сильная сечёнка . Если мороз, то максимально гладкая поверхность. Хотя, все равно там мелкая сечёночка есть, обязательно есть.

– Хорошо, отциклили вы лыжи. Дальше что?

– Обработка щётками. В зависимости от погодных условий – разные щётки. Если это вода, или погода, близкая к нулю или маленький минус, то максимально жёсткими щётками…

– Стальными, медными?

– Вы знаете, дело в том, что некоторые стальные щётки, например, «RED CREEK», мягче, чем медная «SWIX». Я пробовал их стальную щётку – она мягче, там тоньше проволока. Она даёт более мягкую структуру. «SWIX» – жёстче. Стальной щёткой «RED CREEK», правда, очень хорошо выбирать грязь – она мягче, проволочек больше, и она прекрасно справляется с этой задачей. А на воду я использую максимально жёсткую известную мне щётку – латунную.

– Практически после того, как вы отциклите скользящую поверхность, вы её подвергаете ещё и очень жёсткой обработке щётками?

– Обязательно.

– То есть вы в данном случае не вычищаете поры щёткой, а наносите, фактически, царапины?

– Да, я наношу структуру с помощью щёток. Но, скажем так, всё же начальную структуру, если вода, я наношу с помощью вот этой цикли – скользящая поверхность уже после цикли довольно царапанная получается.

– Эта цикля даёт как бы крупные царапины на пластике?

– В общем, да. Но от неё остаются некоторые заусенцы, как бы ворс. Не такой, конечно, как после штайншлифа , но он всё-таки есть. Поэтому, используя жёсткую щётку, я как бы наношу структуру и одновременно убираю остатки ворса.

– Хорошо, что после щётки?

– Если это мороз, то идёт полировка фибертексом . Если мороза нет, то ничего не делаю. Кстати, если возвращаться к статье в прошлом номере «Лыжного спорта», то моя точка зрения очень близка к точке зрения Ивана Кузьмина. Как правило, после циклёвки лыжи я всё же парафиню . Бывали случаи, когда голые лыжи ехали очень неплохо. Бывали! Но не всегда. К примеру, гонка А.Завьялова на 60 км прошедшей зимой. Готовлю две пары лыж: одна с порошком, другая – голая. На откатке, в отличие от Лёниной теории*, лучше едут голые лыжи. То есть лыжи с порошком ещё даже не успели набрать грязь, и всё равно голые лыжи едут лучше. Эксперимент, конечно, нечистый, потому что разные лыжи. Но я выбрал лучшую в той ситуации пару, то есть голую. Да, так вот – у меня есть одна особенность – я всегда долго раскачиваюсь. Поэтому в этой гонке я довольно долго выбирался с каких-то там двадцатых-тридцатых мест. По ходу гонки объехал человек двадцать-тридцать достаточно приличных гонщиков. В итоге приехал второй. Так вот, могу сказать, что у кого-то из тех, кого я объезжал, лыжи ехали не хуже, чем у меня. И всё же в основной массе у людей лыжи ехали чуть медленнее. Казалось бы, вот она, победа голого пластика. Но не так всё просто. Выиграл гонку Олег Кочетков. На последних пятнадцати километрах мы ехали с ним вместе. Я знаю, что Кочетков не забивает себе голову всякими «глупостями» и всегда ездит на порошках и парафинах. Так вот, у него лыжи ехали откровенно лучше, чем у меня. То есть на каждом спуске он уезжал от меня на 5–7 метров, несмотря на то, что я стоял за ним в струе! То есть, понимаете, голые лыжи ехали в этот день лучше, чем у других. Но хуже, чем у Кочеткова. Так что делайте выводы сами.

Наверное, можно было бы провести целенаправленный эксперимент. Не знаю, делал ли это Леонид Кузьмин, возможно, на подобных экспериментах как раз и основывается его убеждённость? Но как надо было бы, по моим представлениям, ставить такой эксперимент? Взять одну пару лыж со штайншлифом , которая перед этим двадцать-тридцать раз была обработана парафином, обработать погодным парафином, откатать. Тут же на станке рядом их отциклить , обработать щётками, и как можно быстрее снова откатать, посмотреть выкат. Тут же потом на свежепроцикленные лыжи нанести погодный парафин, желательно тот, который был на штайншлифе , и снова откатать. Вот тогда можно было бы более или менее корректно говорить о том, какой вариант лучше. Опять же, для того, чтобы по итогам таких сравнений делать более или менее корректные выводы, этих экспериментов надо проводить, наверное, десятки, а может быть, и сотни. Я таких экспериментов не ставил. Мои эксперименты заключались в том, что прибегал ко мне, например, Лёша Ильвовский после откатки лыж, я их ему тут же циклил , он снова шёл, откатывал, и приходил, визжал от восторга – они у него ехали гораздо лучше. Но, может быть, если бы их после циклёвки ещё и запарафинить , они у него поехали бы ещё лучше? Не знаю. Опять же, даже этот эксперимент не совсем чистый, потому что всё то же самое надо было бы повторить ещё и после 40–50 км проката на лыжах. Посмотреть, набирают лыжи грязь, или не набирают? Это сложный, трудоёмкий эксперимент, кто за него возьмётся?

Я делал более простые эксперименты – ехал на паре, в которой одна лыжа цикленая , другая – нет. И всё равно не могу сказать ничего однозначно, потому что, например, в поле лучше едет одна лыжа, а в лес въезжаешь, туда, где совершенно иной снег, лучше едет уже другая.

К чему я в итоге пришёл? Во-первых, совершенно правильно пишет Леонид: лыжи с заводским штайншлифом надо многократно парафинить . Потому что после штайншлифа на лыжах – огромное количество ворса, и только с помощью парафина он и выбирается. Что лучше едет – хороший штайншлиф или хорошая циклёвка – я не возьмусь сказать. На мой взгляд, правильно говорят – на больших скоростях штайншлиф работает очень хорошо (из-за этого он так и популярен у горнолыжников), на малых скоростях начинает тупить. То есть для себя я это условно назвал эффектом сухого и мокрого трения. Скорость большая, плёнка водяная больше – начинает работать штайншлиф . Скорость малая, то есть ты в подъём едешь – цикленные лыжи откровенно едут лучше. Но на спуске, особенно по воде, штайншлиф может работать лучше, чем циклёвка. Вопрос в том, какая циклёвка? Потому что по прошлому году я понял, что вот с этими циклями у меня и по воде лыжи очень здорово поехали – не хуже, чем штайншлиф . Опять же всё упирается в то, о чём сказал Иван Кузьмин – в руки. Поэтому я не могу сказать однозначно: ребята, вперёд, все циклить лыжи! Если человек не умеет циклить , то лыжи у него после циклёвки поедут значительно хуже, чем после заводского штайншлифа и парафина. Может быть, это и прозвучит нахально , но даже в моей практике были случаи (правда, их было очень мало), когда лыжи после циклёвки у меня не начинали ехать лучше. Это редкое явление, но и такое бывает.

– Стоит ли, можно ли циклить дешёвые лыжи с экструдированным пластиком?

– На мой взгляд, экструдированный пластик циклить бесполезно. То есть такие лыжи можно отциклить , и теоретически они даже должны поехать лучше, но это, поверьте мне, настоящий сумасшедший дом – при циклёвке таких лыж надо будет спустить три, а то и четыре десятых миллиметра пластика, потому что сверху на этом пластике всегда лежит корка, которая потом в процессе циклёвки выгрызается кусками.

– Подождите, но ведь на лыжах с экстудированным пластиком катается уйма людей – школьники, ветераны-любители, которые на полном серьёзе пытаются эти лыжи циклевать, парафинить … Что им делать с этими лыжами?

– Я не думаю, что им надо их циклить . Если циклить , то только очень опытному человеку, потому что экструдированный пластик циклить чрезвычайно тяжело. Я, например, когда ко мне приходят люди с такими лыжами, стараюсь всегда отговорить владельца от циклёвки. Потому что никто не может гарантировать, что такой пластик под воздействием цикли не станет вырываться кусками, клочьями. А мне неохота портить людям лыжи.

– Хочу привести такой пример: я довольно долго – лет 15 – не брал в руки циклю, и в прошлом году попытался самостоятельно проциклить свои лыжи. Естественно, в определенный момент рука соскочила, на канте появилась засечка. Начал исправлять, засечка углубилась. Что делать? Предположим, нет такого вот Артёма Онищенко под рукой, а лыжи жалко. Иван Кузьмин в таких случаях говорит: у тебя появилась хорошая тренировочная пара лыж. Но лыжи-то только что были вполне боевые – можно что-то сделать в этой ситуации?

– Это весьма распространенный эпизод. Вариантов несколько: либо, действительно, переводить лыжи в разряд тренировочных, либо – идти в мастерскую и делать новый штайншлиф , либо всё же искать приличного циклёвщика. Четвёртый вариант, для особо настырных – найти старые лыжи и долго-долго на них тренироваться, ставить руку. Быть может, чего-то вы и добьётесь, в конце концов, всё делают человеческие руки, ничего невозможного в этом нет.

– А вариант с бруском и шкуркой?

– Были в моей практике случаи, когда люди приносили совершенно убитые лыжи, которые никакой циклёвкой уже было не выправить. На первый взгляд, в таких случаях остаётся самый последний вариант – брусок и шкурка. Но этот вариант очень нехорош тем, что при спасении лыж с помощью бруска и шкурки с лыжи снимается практически весь пластик. То есть ты их один раз выведешь, спасёшь, и после этого циклить лыжи будет уже нельзя. У меня в руках неоднократно «умирали» такие вот «пациенты», поэтому тот же Лёша Ильвовский всё время стоит у меня над душой и очень переживает за каждую пару своих лыж, потому что один из таких вот скончавшихся пациентов был как раз его пара лыж. Причём перед циклёвкой я его честно предупредил: тут уже нет пластика, их невозможно циклить , а он мне: – ну пожалуйста, ну чуть-чуть. Кончилось это печально. Из моих рук эти лыжи вышли ещё живыми, но когда он стал дома у себя наносить на эти лыжи парафин и снимать его скребком, парафин стал сходить с лыж уже с остатками пластика, полезла подложка.

И ещё один аспект использования наждачки … Наждаком невозможно вывести идеально ровную поверхность. Как бы вы ни старались, при работе бруском у вас обязательно будут заваливаться края.

– Да неужели?

– Обязательно! Потому что сам наждак имеет демпфирующие свойства. Кроме того, по краям он нависает над скользячкой , ничего не сделаешь – обязательно чуть-чуть края будут заваливаться. Кроме того, не забывайте, что после наждачки вам надо обязательно циклить лыжи, потому что после работы шкуркой лыжи ехать не будут абсолютно. Потому что шкуренные лыжи – лохматые по определению. А потом, пластик после обработки шкуркой набирает абразив – те мелкие камушки, из которых шкурка сделана, вкрапливаются в скользящую поверхность, и такой пластик никогда не поедет. Так что после шкурки вам всё равно предстоит циклёвка, причем довольно сильная. Поэтому после такого метода восстановления у вас уже практически не остаётся никакого пластика на лыжах.

– Если циклить лыжи не умеешь, не берись. Совершенно точно загубишь не одну пару, прежде чем чему-то научишься. Если ты взял в руки циклю с вполне конкретной целью – улучшить скользящие свойства своей любимой (зачастую – единственной) пары лыж, почти наверняка ты добьёшься прямо противоположного результата. Если же вы твёрдо решили попытаться приобрести навыки циклёвки, постарайтесь раскопать где-то в чулане (или задёшево купить чужие) старенькие убитые лыжи, желательно с нормальным, неэкструдированным пластиком. Почти наверняка в процессе этих уроков вы испортите не одну такую пару лыж. Но если такие лыжи у вас всё-таки найдутся, если есть желание, время, то ничего невозможного в этом нет.

Кстати, в этом году, после дискуссии на сайте и публикации в «Л.С.», я стал более внимательно подходить к проблеме выбора между голыми и запарафиненными лыжами, стал больше экспериментировать. Как правило, теперь я ещё и беру у кого-то из друзей лишнюю пару и одну пару лыж всегда оставляю голую. Не раз и не два у меня голые лыжи ехали откровенно хуже. Это к вопросу о том, чья позиция из братьев Кузьминых мне ближе – мне ближе позиция Ивана. И всё же в каждом конкретном случае надо смотреть отдельно. Единственное, что я могу сказать абсолютно уверенно – после штайншлифа лыжи надо парафинить многократно. Я не знаю примеров, чтобы голые лыжи после штайншлифа ехали хорошо.

Беседовал Валерий ПУТИНЦЕВ

С. Бирюков Тестируем лыжные палки верхних уровней сезонов 2009-2010 и 2010-2011
А.Вертышев "Лыжи, курс немолодого бойца"
Где купить беговые лыжи, лыжные палки и лыжные ботинки

Использование современных композитных материалов вместо древесины значительно упростило и удешевило уход за инвентарем в таком виде спорта как гребля. Напротив, в лыжном спорте переход от деревянных к пластиковым лыжам привел к заметному увеличению стоимости, трудоемкости и временных затрат при подготовке лыж и уходу за ними. Если на Олимпиаде 1972 года средняя стоимость подготовки пары лыж составляла около 1 доллара при затратах времени на уровне 15-30 минут, то в настоящее время на подготовку пары лыж уходит несколько часов, а материальные затраты возросли в несколько сот раз.

Одним из способов недорогой, но качественной обработки лыж и получения наилучшего состояния скользящей поверхности лыжи является ручная циклевка высококачественным острым инструментом. В отличии от поверхности обработанной штайншлифом, циклеванная поверхность имеет значительно меньше количество заусенцев и ворсинок, увеличивающих трение.

На фотографиях скользящей поверхности с большим увеличением видно, что после машинной обработки (штайншлифа) скользящая поверхность имеет большое количество заусенцев и ворсинок. Поверхность обработанная острой циклей ручным способом более гладкая, и имеет более регулярную структуру - расположение микроскопических продольных канавок и бороздок.

Долгое время приобрести качественную циклю для подготовки лыж в продаже было не возможно. Крупные производители инструментов и смазочных материалов не выпускают в свободную продажу высококачественные цикли. Специалисты по смазке лыж использовали для этих целей инструмент штучно изготавливаемый на заводах бывшего ВПК или сделанных в кустарных условиях. К сожалению вся подобная продукция отличается большим разбросом характеристик. Как правило каждый образец был изготовлен из индивидуальной марки стали и имел индивидуальную заточку. С недавнего времени шведская фирма Kuzmin начала поточное производство высококачественных циклей для ручной подготовки лыж.

Цикли Kuzmin™ производятся на промышленном оборудовании из высококачественного сорта стали HSS, рабочая кромка цикли заточена строго под определенным углом и имеет определенную структуру рабочей поверхности.

На приведенных здесь фотоснимках можно увидеть рабочие грани цикли KUZMIN™ при многократном увеличении. Хорошо просматриваются регулярно расположенные бороздки различной глубины, которые при обработке лыжи «отпечатываются» на скользящей поверхности. При обработке лыж такой циклей на скользящей поверхности создаются микроструктуры - бороздки и канавки, за счет малозаметных невооруженным глазом регулярно расположенных неровностей на острой грани резца.

Цикли Kuzmin выпускаются в трех вариантах:

  • для теплой погоды - предназначена для подготовки лыж при температуре от +3° и выше. Лучше всего подходит для первичной обработки лыж.
  • умеренной - предназначена для подготовки лыж при температуре от +2° до -8°
  • холодной погоды - цикля предназначенная для создания наиболее гладкой поверхности, эффективна при температуре от -8°C

Варианты различаются углом заточки инструмента и рисунком, наносимым на поверхность лыжи.

Применение цикли KUZMIN

  • Перед циклевкой скользящая и боковые поверхности лыжи должны быть тщательно очищены от остатков мази и парафинов с помощью смывки-растворителя.
  • Лыжа должна быть надежно зафиксирована на лыжном станке-профиле, малейшая подвижность лыжи или станка-профиля могут привести к фатальному повреждению скользящей поверхности.
  • Циклевка должна производится двумя руками с равномерным несильным нажимом.
  • Завершите обработку, когда поверхность станет ровной и гладкой. При первой обработке необходимо затратить по 20-25 минут на каждую лыжу, чтобы полностью избавиться от остатков структуры. При повторной обработке достаточно трех-четырех проходов.
  • Удалите заусенцы с боковин, используя ту же самую циклю.
  • Для улучшения скольжения обработайте чистую скользящую поверхность тонкой металлической щеткой.
  • Обрабатывайте лыжи после каждых пройденных 50-500 км (в зависимости от состояния снега).
  • При необходимости в теплую погоду и при влажном снеге поверх этой микроструктуры может быть нанесена дополнительная структура с помощью ручных накаток.

Полезная информация

При обработке лыжи образуется большое количество стружки. Однако, это, в основном, воздух. При первичной обработке толщина снятого слоя полиэтилена составляет не более 35 микрон, а при последующих обработках -всего около 1 микрона. Таким образом, лыжа может выдержать до нескольких сотен обработок.

При обработке классических лыж необходимо снять всю смазку, в том числе и мазь держания, и обработать скользящую поверхность циклей по всей длине, включая зону держания.

Внимание! т.к. циклевка лыж - работа, требующая высокой точности, качественная циклевка возможна только надежно закрепленной лыжи при хорошем освещении.

Подготовка лыж без мазей скольжения

Специалист в области лыжного спорта, Леонид Кузьмин, проживающий в настоящее время в Швеции, защитил кандидатскую диссертацию, посвященную исследованиям в области теории скольжения лыж, в частности, проблеме уменьшения трения скольжения между лыжей и снегом. Результаты его исследований можно назвать сенсационными, недаром они вызвали бурную дискуссию в лыжном мире.

Наиболее важные результаты исследований во многом опровергают традиционную концепцию подготовки лыж, основанную в большей мере на маркетинговых интересах, чем на научно доказанных фактах.

Опираясь на элементарные знания на уровне школьной программы и простую логику, Леонид утверждает, что скользящая поверхность современных беговых лыж, изготовленная из полиэтилена со сверхвысоким молекулярным весом (UHMWPE), не имеет пор, в которые могли бы проникать достаточно громоздкие молекулы парафина. Если бы скользящая поверхность могла впитывать молекулы парафина, она с еще большим успехом впитывала бы в себя и сравнительно небольшие молекулы воды, становясь тем самым подобной обычной губке.

В действительности же вся смазка скольжения, наносимая традиционным «горячим» способом, остается на скользящей поверхности в виде слоя толщиной несколько микрон, сколько бы мази ни было затрачено при подготовке лыж. Более того, ни одна из современных мазей, включая фторуглеродную смазку, не обеспечивает меньшего коэффициента трения скольжения, чем идеально обработанная поверхность полиэтилена UHMWPE, который к тому же, обладает в десять раз большей устойчивостью к истиранию, чем особо прочная углеродистая сталь. Таким образом, Леонид пришел к выводу, что нет лучшего способа подготовки лыж, чем циклевка скользящей поверхности и доведение ее до идеально ровного состояния.

На приведенном здесь графике показано, как изменяется твердость под действием температуры.

При понижении температуры от 0 до - 20°С твердость льда (или снежных кристаллов) возрастает в несколько раз и практически сравнивается в твердостью высокомолекулярного полиэтилена, используемого в качестве скользящей поверхности. Здесь же можно увидеть, что твердость парафинового слоя увеличивается незначительно.

При холодной погоде даже самые твердые смазки скольжения значительно мягче, чем полиэтилен скользящей поверхности, и, соответственно, мягче кристаллов снега. Это позволяет придти к выводу, что в морозную погоду лыжи, подготовленные традиционным способом, будут скользить хуже, чем тщательно отциклеванные лыжи.

Ниже приводятся выдержки из интервью Леонида Кузьмина, опубликованного в ноябре 2006 года в журнале Nordic Ultratune Newsletter. В нем приводятся ответы на типичные вопросы и возражения оппонентов, придерживающихся традиционных взглядов на процесс подготовки лыж.

  • Вы утверждаете, что водоотталкивающие свойства скользящей поверхности с нанесенной структурой ниже, чем у поверхности без структуры?
         Л.К.: Если Вы внимательно прочтете тезисы моей кандидатской диссертации, то убедитесь в том, что в них отсутствуют такие термины как «поверхность со структурой» и «поверхность без структуры». Мой оппонент Марк Вахтер (Mark Waechter), скорее всего, подразумевает под первым лыжи, прошедшие через «штайншлифт», а под вторым – гладко отциклеванные лыжи. Он утверждает, что гидрофобные свойства скользящей поверхности (выраженные как угол между выпуклой «линзой» капли воды и горизонтально расположенной поверхностью) не коррелируют со скоростью скольжения лыжи. Это фундаментальная ошибка. Взаимосвязь гидрофобности скользящей поверхности и скорости скольжения лыжи доказана научными исследованиями.
  • Ваш оппонент также считает, что «машинная структура» позволяет уменьшить роль такого фактора, как «вязкое трение смоченных поверхностей» (то есть, так называемого «подсоса воды»), неизбежное в случае идеально гладкой отциклеванной поверхности.
         Отциклеванная с помощью цикли KUZMIN™ поверхность не является идеально гладкой. Более того, поверхность лыж с «машинной структурой» (в сравнительном эксперименте использовались лыжи, подготовленные одним из ведущих мировых экспертов Ларсом Свенссоном на станке Tazzari RP13.2) более ровная, чем поверхность отциклеванных лыж. С помощью цикли KUZMIN™ создается гладкая, твердая полированная поверхность с регулярно расположенными микробороздками (см. приведенную выше иллюстрацию). Если этого недостаточно (например, в теплую погоду на мокром снегу), можно нанести дополнительную структуру с помощью накаток-риллеров.
  • Вы являетесь противником «машинной структуры», считая ее бесполезной?
         Да, на мой взгляд, это так. Наиболее важным результатом наших исследований следует считать доказательство такого факта, что для улучшения скольжения лыжи по снегу не нужна искусственная смазка, если в процессе скольжения образуется естественная «водяная» смазка. Для хорошего скольжения необходима гладкая и твердая поверхность с оптимальными водо- и грязеотталкивающими свойствами. Всеми этим свойствами в полной мере обладает полиэтилен UHMWPE. Обработка лыжи на станке «штайншлифт» лишь ухудшает эти свойства.

Для того, чтобы подготовить свои лыжи к серьезным соревнованиям, нужен огромный опыт, чутье и возможно даже удача. Профессиональные команды лыжников имеют несколько человек, которые занимаются подготовкой лыж, измеряют влажность и температуру воздуха. Но подготовить лыжи так, чтобы они неплохо скользили, при любительском катании, может каждый. Данная статья создана с целью ознакомления читателей с методикой нанесения парафина, мазей держания, правильной обработки лыж щетками и т.д.

Подготовка лыж конькового стиля и скользящей части классических лыж.

Для лучшего катания скользящая поверхность лыжи должна иметь структуру, схожую со структурой снега, а также на ее поверхность должны быть нанесены мази скольжения или парафины, которые бы соответствовали погодным условиям. Наилучшее скольжение лыж можно получить, если соответствие структуры лыж и мази будет оптимальным.

Задача лыжной структуры - максимально уменьшить соприкосновение скользящей поверхности и силу трения со снегом.

Структура поверхности - этот тот рисунок, который остается на пластике после обработки лыж на специальных машинах. Структуру можно нанести и вручную с помощью накатки или нарезки. Поверхность с мелкой структурой подходит для холодной погоды и мелкозернистого снега. Для теплой погоды используют лыжи с более крупной структурой.

Виды лыжных структур, наносимых с помощью накатки TOKO.

Нанесение парафина на лыжу.

Если парафин достаточно мягкий, то его можно просто намазать на лыжу. Если же он жесткий, то его нужно сплавлять с утюга на лыжу. Есть вариант разогревать брусок парафина и делать им мазок по лыже. Не важно, каким методом вы воспользуетесь, но парафина должно быть нанесено столько, чтобы равномерно покрыть лыжу слоем от 0,3 до 1 мм.

Расплавление парафина с помощью утюжка.

После нанесения парафина его следует расплавить и разровнять по лыже разогретым утюгом. Обработка лыжи с помощью утюга - опасная процедура, можно перегреть и испортить пластик скользящей поверхности. Температура утюга должна быть минимальной, но достаточной для плавления парафина. Проводить утюгом по лыже нужно быстро, без задержек и частых повторений. Между утюгом и скользящей поверхностью всегда должен оставаться слой парафина, при контакте подошвы утюга и лыжи пластик быстро перегревается и вздувается. Нельзя экономить парафин, ведь появляется значительный риск испортить лыжи. Поверхность утюга время от времени нужно очищать ветошью.

Подготовка лыж для конькового стиля.

Очистка и подготовка поверхности.

Для начала нужно несколько раз обработать скользящую поверхность лыжи латунной или стальной щеткой. Проводить щеткой нужно в одном направлении, от носка к пятке лыжи. Затем нужно нанести слой грунтового парафина и разровнять его утюгом при невысокой температуре. Потом нужно очистить поверхность лыжи скребком. Желоб также очищается специальным скребком. После такой очистки остается много парафина, поэтому необходимо обработать поверхность нейлонной щеткой. После этой процедуры поверхность лыж должна быть достаточно очищена для дальнейшего нанесения базовых и скользящих парафинов.

Нанесите от одного до трех слоев "теплого" парафина. После того как нанесен очередной слой, парафин должен остывать пятнадцать - двадцать минут. Затем его нужно обработать скребком и щеткой из нейлона. При подготовке лыж к соревнованиям перед парафином скольжения обязательно наносят специальный графитовый парафин.

Наносить парафин нужно соответствующий погоде, затем счистить его скребком и обработать щетками: сначала щеткой с конским волосом, затем щеткой с тонкими стальным волосом - это придает дополнительную структуру, и нейлоновой щеткой в конце для окончательной полировки.

После выполнения всех вышеперечисленных процедур лыжи готовы к использованию.

1. Очистите поверхность от загрязнения с помощью . 2. Нанесите базовый . 3. Равномерно разровняйте парафин по поверхности лыжи.
4. Очитсите поверхность от парафина с помощью . 5. Очистите желобок с помощью специального . 6. Вычистите остатки парафина из структуры с помощью .

Нанесение ускорителей.

Твердый ускоритель.

Нанесите парафин, соответствующий погоде. Затем нанесите ускоритель. Разотрите поверхность лыжи пробкой, пока она не станет теплой, и отложите лыжу на двадцать минут. Затем нужно обработать поверхность щеткой. Повторите процедуру от двух до пяти раз для того, чтобы ускоритель лучше держался. Нанесенный таким образом ускоритель должен держаться до десяти километров.

Фторуглеродный порошок.

Подготовьте скользящую поверхность лыжи, и нанесите базовый парафин. Обработайте его скребком и щеткой. Затем нанесите парафин для данной погоды. Далее повторите процедуру со скребком и щеткой. Равномерно посыпьте порошком скользящую поверхность лыжи, затем проведите по поверхности, расплавляя порошок. Температура утюга должна быть такой, которая указана в инструкции порошка. Затем отложите лыжу на двадцать или более минут. Последнюю обработку щетками лучше произвести сразу перед использованием лыж.

1. Разогрейте скользящую поверхность с помощью . 2. Насыпьте на поверхность. 3. Равномерно распределите ускоритель с помошью .
4. Расплавьте ускоритель . 5. Снимите излишки ускорителя . 6. Отполируйте поверхность перед забегом с помощью .
Эмульсии.

Нанесите базовый парафин и проведите процедуру очистки скребком и щеткой. Затем нанесите подходящий под данную погоду парафин и повторите процедуру очистки. Потом нанесите эмульсию и дайте ей высохнуть пять - десять минут. Затем разотрите пробкой до нагревания лыжи и снова оставьте лыжу в покое на двадцать минут. После этого можно приступать к завершающей обработке поверхности щеткой.

1. Предварительно отполируйте поверхность лыжи. Используйте желтую сторону . 2. Распылите на расстоянии 10 см от лыжи и дайте высохнуть при комнатной температуре 15 мин. 3. Отполируйте поверхность белой стороной . 4. Перед забегом дополнительно отполируйте поверхность специальной .

Подготовка лыж классического стиля.

Подготовка скользящей поверхности.

Подготовка скользящей поверхности проводится так же, как и подготовка лыж конькового стиля, но без обработки лыж под колодкой. Не наносите парафин под колодку, следует наносить его только на носке и пятке лыжи. Длинну колодки можно вычислить самостоятельно, и для этого вам понадобится помощник. Для этого нужно на ровном полу встегнутся в лыжи и равномерно встать на обе ноги. Попросите помощника просунуть под лыжную колодку бумажный лист и отметить на колодке те места, где лист будет упираться в скользящую поверхность. Тем самым вы определите вашу индивидуальную длинну эффективной поверхности для отталкивания. Если вы выберите слишком жесткие для вашего веса лыжи, то длинна колодки может быть больше 70-75 см. - это плохо скажется на динамических характеристиках лыжи - вы не сможете качественно отталкиваться и потеряете скорость скольжения. Подбирайте лыжи в соответствии с вашим весом и уровнем катания.

Длинна толчковой поверхности классической лыжи зависит от веса лыжника и от жесткости лыж, но не должна быть более указанной на рисунке.

Твердые мази держания.

Обработайте колодку наждачной бумагой для лучшего сцепления мази с поверхностью лыжи. Так мазь будет дольше держаться. Для нижнего слоя используется грунтовая мазь. Следует нанести один слой подогретой мази, подходящей к погодным условиям, затем разровнять его утюгом. Потом наносится мазь держания, которая также подобрана согласно погодным условиям. Она наносится в четыре - шесть слоев в зоне держания. Каждый слой растирается пробкой.

1. Придайте шероховатость мелкой наждачной бумагой поверхности под колодкой и после этого удалите пыль с поверхности. 2. Нанесите . 3. Равномерно вотрите базовую мазь в поверхность с помощью .
4. Нанесите требуемую на колодку лыжи. 5. Разотрите мазь . Рекомендуется наносить минимум 3-4 слоя мази и каждый слой растирать отдельно.

Жидкие мази - клистеры.

Нужно зачистить колодку, как в предыдущем разделе. Затем нанести слой базового клистера, а сверху слой клистера для данной погоды. Лучше всего эту процедуру проводить в помещении. Затем феном нужно прогреть слои клистера. Перед использованием лыж, следует остудить их на свежем воздухе.

1. Придайте поверхности под колодкой особую шероховатость мелкой наждачной бумагой и удалите пыль с поверхности. 2. Нанесите . 3. Разотрите клистер и дайте ему остыть на холоде. Очистите утюжок от остатков базового клистера.
4. Нанесите в зоне колодки. 5. Разотрите клистер или пальцами.

Очистка скользящей поверхности.

Колодку легче всего очистить от остатков мази акриловым скребком. Также для этой процедуры можно использовать . Нанесите его на поверхность лыжи, подождите полминуты и вытрите бумагой.

Скользящую поверхность лыжи следует очищать несколько раз за сезон. Аккуратно нанесите грунтовый парафин, затем расплавьте его. Грязь должна подняться на поверхность, и её легко будет удалить вместе с парафином скребком. Затем нанесите подходящий погодный парафин. Лучше не пользоваться растворителем для очистки лыж, так как после него нужно снова наносить грунтовый парафин. Но применение растворителя будет необходимым в случае попадания клистера на скользящую поверхность лыжи .

Для нанесения парафина лучше всего использовать специальный . Потому как обычный бытовой утюг не дает точной температуры. Если остановить утюг в одной точке, или слишком часто провести им в одном и том же месте, то можно испортить лыжи.
- Перед тем, как нанести мазь скольжения, проведите от носка до пятки лыжи.
- После очистки поверхности , обрабатывайте её как можно тщательнее.
- можно пользоваться только в зонах держания, ни в коем случае не наносите его в местах, где наносится парафин скольжения.
- Когда используете , лучше сократить зону держания на 3-4 сантиметра и ограничить ее лентой или зафиксированным бумажным листом. Не пользуйтесь скотчем - он оставит клейкие следы.
- Опыт очень важен в подготовке лыж. Используйте различные комбинации мазей при тренировках, и вы найдете оптимальный вариант для соревнований.
- Парафин защищает скользящую поверхность. При длительном хранении всегда наносите , а лучше .

Обработка скользящей поверхности щетками.

Современная машинная обработка скользящей поверхности лыж придает ей определенную структуру. Эта структура позволяет хорошо отводить воду и воздух при трении о снег, что обеспечивает хорошее скольжение. Поэтому очень важно хорошо вычищать борозды структуры от остатков мази, дабы обеспечить максимальное качество скольжения.

Структура лыжи с первичной обработкой парафином. Все поры и бороздки заполнены горячим парафином. Структура лыжи обработанная с помощью скребка. В углублениях еще достаточно много парафина, который будет мешать отводу влаги. Лыжная структура после обработки щетками. С помощью нескольких видов щеток можно вычистить и отполировать поверхность до идеально чистого состояния.

После того, как на скользящую поверхность наносят парафин и убирают его скребком борозды структуры остаются заполненными парафином. Для того, чтобы полностью их очистить необходимо использовать щетки. Они бывают ручными и . Использование жестких металлических или нейлоновых щеток позволяет полностью удалить остатки парафина.

При использовании щетки (любого вида) не стоит слишком плотно прижимать её к скользящей поверхности лыжи. Наиболее эффективно удаляют парафин щетки, ворсинки которых находятся под прямым углом. Если слишком прижать щетку, то её ворсинки начнут сгибаться и скользить по поверхности вместо того, чтобы очищать её.

Для очистки лыж от старой смазки и подготовке её к нанесению новой лучше всего подходят металлические щетки. Жесткие металлические ворсинки отлично удаляют остатки новых мазей, грязь и продукты окисления пластика, тем самым открывая поры на скользящей поверхности, что способствует лучшему впитыванию новых мазей.

Металлические щетки также нужны для того, чтобы улучшать свойства скользящей поверхности лыж. Лыжи, прошедшие обработку на шлифовальном станке следует обработать щеткой (желательно со стальным ворсом). После такой обработки структура скользящей поверхности станет лучше, так как щеткой удалятся заусенцы и прочие загрязнения и неровности.

Подготовка лыж к соревнованиям.

В первую очередь следует загрунтовать поверхность лыж.
- Затем нанесите графитовый парафин горячим способом. Такой ход предотвращает смешивание нескольких слоев парафина и повышает время использования смазок.
- Далее остудите лыжу до комнатной температуры, а затем обработайте скребком.
- Обработайте поверхность роторной щеткой из конского волоса, а затем ручной, с металлическим тонким ворсом.
- После этого приступайте к нанесению парафина, подходящего к погодным условиям, горячим способом.
- Затем наносится углеводородный или низкофтористый парафин, он лучше всего связывается с предыдущим слоем парафина и пористой поверхностью лыжи.
- Дайте остыть этому слою, обработайте скребком и теми же щетками.
- После этого нанесите высокофтористый парафин горячим способом.
- Дайте ему остыть и повторите процедуру со скребком и щетками.
- Процесс подготовки завершается нанесением фторуглеродной смазки, которая соответствует погодным условиям.
- После этого следует обработать скользящую поверхность полировочными щетками.

Если вы используете фторуглеродную смазку, то лучше всего иметь второй набор щеток. Щетки, которыми вы работаете с парафином, не должны использоваться при обработке фторуглеродной смазки.

Грунтовка лыж для соревнований.

На свежем воздухе пластик скользящей поверхности лыж начинает окисляться и теряет способность впитывать мази. Это можно заметить по образовавшемуся серому налету. Чтобы избежать этого процесса, после очистки лыж, следует нанести слой грунтового парафина.
Очистите поверхность лыжи от старой мази щеткой. Желательно роторной, но можно и любой другой, но обязательно с металлическим ворсом. Не бойтесь потратить свое время на предварительную обработку поверхности лыжи тонкой роторной латунной или стальной щеткой. После такой обработки поверхность лыжи будет лучше впитывать смазку, а смазка продержится дольше. Для лучшего результата обработайте скользящую поверхность фибертексом. Он сгладит мелкие дефекты и заусенцы, и поверхность лыж станет более ровной.

Далее нужно нанести на поверхность лыж слой мягкого парафина. Лучше всего использовать грунтовый или транспортировочный парафин, но можно воспользоваться мягким парафином для теплой погоды. Затем нужно расплавить парафин утюгом при температуре, указанной в инструкции. Дайте лыже остыть и обработайте скребком и щетками. Сначала роторной щеткой из конского волоса, потом роторной щеткой с тонким металлическим ворсом. Вместо последней можно использовать ручную щетку с тонким ворсом. Обработку обязательно следует завершить применением серой или белой нейлоновой щетки.

Та процедура, которая описана выше, называется чисткой лыж горячим способом. Мягкий парафин удаляется из пор скользящей поверхности вместе со старой смазкой и грязью.

После чистки можно приступать к грунтовке скользящей поверхности. На поверхность лыжи наноситься парафин средней твердости. Затем дается время на его остывание. Остатки парафина снимаются скребком, и проводиться обработка щетками, как это описано ранее. Данную процедуру можно повторить несколько раз. Чем больше раз вы нанесете парафин, обработаете его щеткой, тем лучше будут скользить ваши лыжи. С каждым повторением процедуры, парафин будет дальше заходить в структуру скользящей поверхности лыжи, защищать ее от окисления. Процесс обработки щетками похож на процесс катания, поэтому при обработке щетками лыжи становятся более гладкими, что улучшает их скольжение.

Температура, которую выдерживает скользящая поверхность лыж.

Нельзя обрабатывать скользящую поверхность температурой свыше 150 градусов. При превышении температуры характеристики пластика меняются, он перестает впитывать новую мазь. В таких случаях лыжу нужно отциклевать, дабы открыть поры в верхних слоях пластика.

Нельзя настраивать утюг на слишком высокую температуру. Не допускайте появление дыма при плавке парафина. Разогревайте мазь утюгом от середины к носку и пятке лыжи. Риск припалить пластик выше там, где толщина пластика меньше всего. В инструкции к каждому продукту должна быть указана нужная температура.

Как разогревается поверхность лыжи при использовании роторной пробки и щеток.

Запомните, что утюг должен находиться в постоянном движении. То же самое касается и роторной пробки. Сначала обработайте поверхность на низких оборотах. Затем на высоких оборотах повторите процедуру. Поверхность лыжи после обработки должна быть теплой, но никак не горячей.

Когда нужно циклевать лыжи.

Существует много случаев, когда скользящая поверхность лыж окисляется. Поэтому мазь должным образом не впитывается в скользящую поверхность. Но лыжи всегда можно отциклевать, сняв слой пластика и нанеся новую структуру. Множество лыж деформируются через некоторое время после шлифовки. Поверхность становится весьма неровной, что приводит к значительному ухудшению скольжения. В таких случаях лучше заново отшлифовать лыжу и снять старую структуру.

Обращение с лыжами, подготовленными к соревнованиям.

Если вы закончили подготовку лыж только накануне вечером, то перед самими соревнованиями лучше еще раз обработать их щетками. Необработанные щетками лыжи не дадут оптимального скольжения.