«Узелок завяжется, узелок развяжется…» — так поет в когда-то популярной песне российская певица Алена Апина. Только вот в альпинизме узел надо завязать так, чтобы не было непредвиденного «развяжется», но вместе с тем при необходимости он должен легко развязаться.

Большая часть альпинистских узлов имеет морское происхождение. Вначале было … Отсюда и морские названия многих узлов.

Довольно часто мы используем различные узлы в быту, даже не задумываясь об их названии, происхождении и применении в альпинизме или мореходстве.

При классификации узлов в альпинизме чаще всего опираются на их назначение и выделяют 3 категории:

  • связывающие (или для связывания);
  • обвязочные (или для обвязки и петель);
  • вспомогательные.

Узлы для связывания лент и веревок

Используются для связывания лент и веревок, как одинакового диаметра, так и разного.

В первом случае чаще всего применяют:

  • прямой (морской);
  • шкотовый;
  • ткацкий.

Во втором:

  • встречный;
  • брамшкотовый;
  • академический.

Прямой узел

Прямой узел очень прост в исполнении: оба конца веревки располагаются параллельно с одной стороны.

Его основной недостаток – самопроизвольное «сползание», т.е. склонность к самостоятельному развязыванию.

В связи с этим для дополнительной прочности его концы укрепляются контрольными страховочными узелками («контрольками»), хотя в быту чаще всего в этом необходимости нет. Эти «контрольки» при чрезвычайных нагрузках на веревку будут препятствовать ее проскальзыванию и развязыванию основного узла.

Пошаговая инструкция как завязать прямой узел

Грейпвайн

Узел грейпвайн считается надежным и красивым. Используют его не только для связывания лент и веревок, но и вязания петель для закладок и петель-оттяжек.

Он чрезвычайно практичен при завязывании петли для самостраховки.

Преимущество этого узла в возможности регулирования длины петли.

Под воздействием нагрузки он способен сильно затягиваться.

Пошаговая инструкция вязания узла грейпвайн

Встречный узел

Встречный узел идеален, если необходимо связать совершенно разные материалы, например, ленту с веревкой, веревку с репшнуром и т.д.

Он не только хорошо держит и не ползет, но и с легкостью развязывается после снятия нагрузки. При этом под нагрузкой отлично затягивается.

Встречный узел имеет второе название – петельный. В практике альпинизма довольно часто применяются петли из тесьмы разной ширины. Для их завязывания применяют только встречный узел. Вот отсюда и второе название.

Пошаговая инструкция вязания встречного узла

Шкотовый узел

Шкотовый узел ползет только при переменных нагрузках, но в тоже время не затягивается.

Этот узел относится к категории надежных и вяжущихся легко.

Завязывание «контролек» необходимо в обязательном порядке.

Пошаговая инструкция вязания шкотового узла

Ткацкий узел

Ткацкий узел очень прост в исполнении, но способен сильно затягиваться при больших нагрузках и ползти при переменных.

Часто используется при проведении спасательных работ в горах во время оказании помощи пострадавшим.

Пошаговая инструкция вязания ткацкого узла

Брамшкотовый узел

Брамшкотовый узел бывает одинарный и двойной.

Великолепно связывает веревки разного диаметра. При выполнении нужно следить за параллельным расположением прядей и правильностью рисунка узла.

Академический узел

Академический узел — это родственник прямого узла.

Идеален для связывания веревок разного диаметра.

Толстой веревкой делается петля, а тонкой – обкручивается. Обязательно для надежности завязать контрольные узелки.

Узлы для обвязки и петель

Эти узлы служат для обвязывания альпиниста при организации страховки и для образования незатягивающихся петель.

Помните начало фильма с участием Сильвестра Сталлоне ?

Булинь

Булинь используют для привязывания к основной веревке.

Существует два варианта вязки узла. Традиционная последовательность и вязка одним концом веревки. Второй вариант более пригоден для связывания грудной обвязки страховочной системы.

Простой булинь требует фиксации контрольным узлом, так как он предрасположен к распусканию. Этот узел необходимо сильно затягивать всегда.

Пошаговая инструкция вязания узла булинь

Двойной булинь

Двойной булинь был предложен инструктором альпинизма Емельяновым Е.Б. для связывания как особо надежный.

При его вязке используется мягкая веревка или полуверевка около 5 метров или 20-ти миллиметровая лента.

Для узла характерно наличие двух петель самостраховки:

  1. На конце веревки, входящей в петли грудной обвязки.
  2. Эта более длинная, на конце которой соединяет петли беседки.

Этот узел позволяет при наличии самостраховки на короткой петле не только распустить нижнюю часть беседки, но и снять ее. Такой прием применяется при возникшей во время движения по скале необходимости переодеться (например, снять ).

Узел проводник

Узел проводник имеет одно неоспоримое преимущество – необыкновенная простота его вязки.

Порой мы частенько используем его в быту, даже не подозревая, что узел-то альпинистский!

Так как проводник имеет свойство сильно затягиваться под воздействием нагрузки, то рекомендуется в сплетение вставить металлический предмет, что упростит в дальнейшем его развязывание.

Этот простой узел может быть сделан как в конце, так и в середине веревки. Один из узлов, часто применяемых на спасработах.

Применение:

  • при отсутствии обвязки для привязывания к середине веревки;
  • для связывания веревок.

Узел восьмерка

Узел восьмерка один из тех, которому не требуется вязка контрольных узлов.

Характерно, что он не затягивается и не ползет.

Этот узел получается в результате дополнительного пол-оборота петли после вязки начальной стадии проводника.

Пошаговая инструкция вязания узла восьмерка

Вспомогательные узлы

Сюда входит ряд узлов, которые необходимы при натягивании переправы и перил, при подъеме груза или человека.

Узел (петля) Гарда

Узел (петля) Гарда применим на веревке любого состояния. Очень прост в технике завязывания.

Используется:

  • при транспортировке пострадавшего;
  • для страховки.

Схватывающий узел

Схватывающий узел сдал свои позиции в разряде основных применяемых для страховки.

Вызвано это тем, что на практике и во время испытаний в экстремальных условиях очень часто случалось оплавление, а то и того хуже – обрыв узла. Однако он прекрасно справляется, когда отсутствует сильное трение при очень быстром перемещении по веревке.

Вяжется из вспомогательной веревки на основной. Есть два способа его вязки:

  • петлей;
  • одним концом репшнура.

Совет: для повышения надежности можно вязать три витка.

Узел Бахмана и карабинный узел

Узел Бахмана (рис. а — в) можно легко протянуть по веревке при отсутствии нагрузки. Его надежность проявляется в любом виде работ по транспортировке пострадавших.

Можно вязать и на одинарной, и на двойной веревке.

Пошаговая инструкция вязания узла Бахмана

Карабинный узел (рис. г, д) имеет такие же характеристики и применение, как и узел Бахмана.

Стремя

Стремя можно назвать универсальным узлом, который очень просто завязать хоть на конце веревки, хоть в середине.

Спуск по веревке часто называют дюльфером. Ганс Дюльфер - немецкий альпинист, придумавший один из первых способов спуска, предложенный и введенный в практику в начале XX в.
______________

Спуск по закрепленной веревке при помощи страховочного устройства и схватывающего узла.

При необходимости спуститься по веревке применяют следующие техники.

Порядок действий:

Завязать схватывающий узел на веревке и присоединить его к силовому кольцу системы карабином;
выбрать немного веревки через схватывающий узел. Слабина позволяет легко заправить веревку в страховочное устройство;
заправить веревку в страховочное устройство (согласно рекомендациям производителей);
обратно выбрать слабину веревки через страховочное устройство и нагрузить систему, самостраховка при этом перестанет быть нагруженной и ее возможно будет выщелкнуть из станции;
перед спуском необходимо убедиться, что на конце веревки завязан узел (не менее чем в 1 метре от конца) или что она закреплена на нижней станции;
проверить правильность системы, выщелкнуть самостраховку и начать спуск;
спускаться по веревке необходимо плавно, без скачков;

ВНИМАНИЕ!

При нагрузке схватывающий узел не должен упираться в страховочное устройство, расстояние между схватывающим узлом и страховочным устройством должно быть не менее 10 см.

Во время спуска ноги необходимо держать на ширине плеч, желательно под 90° к склону, для более устойчивой позиции;
верхняя рука придерживает схватывающий узел; нижняя рука контролирует плавность выдачи веревки;
приблизившись к станции вщелкнуть в нее свободную самостраховку;
ослабить веревку: сначала выщелкнуть страховочное устройство (оно нагревается при спуске), затем снять схватывающий узел;
дать команду участнику наверху о том, что веревка свободна.

ВНИМАНИЕ!

Во время спуска избегайте движения из стороны в сторону. Горизонтальные колебания нагруженной веревки по рельефу опасны тем, что она может попасть на острые грани рельефа и перетереться.

Спуск с помощью узла UIAA с подстраховкой схватывающим узлом

При отсутствии спускового устройства осуществляется спуск на узле UIAA с подстраховкой схватывающим узлом (который располагается выше узла UIAA на расстоянии, чтобы его легко можно было достать рукой).
Используются только муфтованные карабины. Не зажимайте схватывающий узел в кулак.


Многоверевочный (мультипитчевый) спуск

Во время спуска связки по оборудованному маршруту и при работе с одной веревкой - 40–50 м - используются следующие техники.


Порядок действий:

Во время спуска рекомендуется использование отдельной самостраховки;
● веревку необходимо пропустить в спусковые кольца или кольцо станции;
● разделить веревку пополам и, во избежание трения, пропустить под станцией;
● на концах веревки завязать узлы «полугрейпвайн»;
● сбросить веревку вниз или, разделив на две равные бухты и повесив на петлю, выдавать необходимый минимум при спуске;
● первый участник спускается по двойной веревке на спусковом устройстве с подстраховкой схватывающим узлом;
● спустившись к месту следующей станции, организует новую станцию;
● встает на самостраховку, выдает себе веревку через спусковое устройство, оставив свободную петлю 2 м (необходимая слабина для вщелкивания второго участника);
● закрепляет веревку на станции (например, узлом «восьмерка» через карабин) и отсоединяет спусковое устройство.

● дает команду о том, что веревка свободна;
● участник, находящийся наверху, организует спуск на двойной веревке со схватывающим узлом;
● после прищелкивания схватывающего узла и спускового устройства выщелкивает самостраховку, разбирает станцию и спускается к нижнему участнику;
● спустившись на станцию, встает на самостраховку, освобождает веревки, на концах веревки развязывает узлы;
● оба участника продергивают веревку и организуют новый спуск.

ВНИМАНИЕ!
Важно обращать внимание на то, чтобы веревка не терлась о стропы станции и самостраховки.

Узел для продергивания веревки

При организации спуска с двумя веревками и их последующим продергиванием, особенно если рельеф сильно расчленен и узел может застрять, используется «простой» или «плоский» узел. Данный узел лучше всех известных узлов проходит перегибы и расчлененный рельеф.

ВНИМАНИЕ!

Свободные концы веревок после завязывания узла «простой» или «плоский» должны быть не менее 25–30 см! Использование в такой конфигурации узла «восьмерка» опасно поскольку узел «восьмерка» в данной конфигурации развязывается при значительно меньших нагрузках, чем плоский узел.


Спуск и продергивание веревки:

  • Прищелкнуть карабин для расправления ветвей обеих веревок во время спуска. Данный способ также называется "расческой";
  • Сдергивающая (синяя) веревка должна находиться ближе к скале, иначе при сдергивании возможно застревание (закусывание) веревок.

Спуск по веревке может осуществляться различными способами. Для этого используются специальные спусковые устройства («восьмерка», «Радебергер», «Стоп» фирмы «Petzl», «Антрон», «I"D», ит.п.). В аварийных условиях возможен спуск классическим способом Дюльфера, с помощью карабина, узла «УИАА», подручных предметов и т.п.

Выбор спускового устройства зависит от специфики работы, финансовых возможностей или привычки. Главное требование к спусковому устройству - оно должно быть сертифицировано, не должно иметь механических повреждений или следов износа визуально определяемой величины, обеспечивать надежную остановку в любом месте при условии эксплуатации строго в соответствии с рекомендациями изготовителя.

Организация спуска по закрепленной веревке (в предположении, что точки закрепления проверены) начинается с включения ИСС спускающегося в страховочную цепь (встегивание в ИСС карабина верхней страховки, или присоединение самостраховки к страховочной веревке с помощью схватывающего узла или страховочного устройства). Далее на статическую несущую веревку с помощью спускового устройства навешивается седушка и переносится за перегиб крыши, конструкции и т.п. Если страховку осуществляет напарник, то перед началом спуска нужно выполнить обязательный ритуал. Спросить: - «Страховка готова?» Начинать спуск только после ответа: «Готова». Если спуск производится самостоятельно, необходимо, находясь на самостраховке, еще раз проверить надежность закрепления зажима или схватывающего узла на страховочной веревке и правильность закрепления ИСС альпиниста на седушке и только после этого отстегнуть самостраховку.

Переход через перегиб - дело опыта, поскольку перегибы могут быть самого разного вида: с бордюром, без бордюра, с ограждением, с выходом под карниз, с горизонтальной поверхности или со ската и т.п. Удобно использовать седушку. как промежуточную опору для ног перед посадкой. Основное условие - при переходе через перегиб не должно быть рывка.

Скорость спуска не должна превышать 1 - 1,5 м/сек. В противном случае есть риск оплавить оплетку веревки и преждевременно вывести ее из строя. Еще большую опасность представляет повышенная скорость спуска, если во второй страховочной цепи используется схватывающий узел. Он может расплавиться за счет тепла, выделяемого при трении о страховочную веревку во время движения.

Нелишне напомнить: точка закрепления самостраховки на страховочной веревке должна быть выше точки ее закрепления на ИСС.

Что касается схватывающего узла, то его нельзя оставлять без внимания. Бесконтрольный узел может произвольно сползти ниже точки закрепления репшнура на ИСС, создав величину фактора рывка выше критической. Такая же возможность существует для самопроизвольного затягивания узла. Для того чтобы избежать неприятностей со схватывающим узлом во время спуска, управляющую руку нужно располагать выше узла. Держать узел в кулаке нельзя: в случае срыва и рефлекторного сжатия пальцев вы уедете вниз, не задержавшись, так как узел проскользнет и при этом даже может расплавиться. Наиболее надежным является расположение схватывающего узла ниже спускового устройства: нагрузка на него минимальна (она воспринимается спусковым устройством), а в случае отпускания веревки происходит автоматическая остановка работника.

Оригинал взят у mr_aug в

Оригинал взят у survivalpanda в Вертикальная подготовка для новичков. Ликбез. Теория и практика начального уровня

В этой статье я постараюсь, в меру своего понимания, наиболее просто объяснить основы горной подготовки для абсолютных новичков в теме.
Расскажу про термины и простейшие техники спуска и подъема которые может освоить каждый.

Мне буквально несколько месяцев назад, чтобы собрать эту информацию пришлось довольно долго полазать по интернету, поэтому я и решил систематизировать и преподнести ее максимально просто, думаю она окажется полезной.

Статья получилась большой, но из песни слов не выкинешь. Писалась она долго. Прямо параллельно написанию я испытывал или осваивал что-то новое и включал в статью.
Также я не исключаю некоторых ошибок, которые вполне мог допустить.

Предупреждение: заниматься такими вещами лучше под присмотром профессионалов. Иначе можно очень запросто убиться или покалечиться.


Итак. Все началось с великого взрыва. Вся горная подготовка, по моей классификации, делится на два типа организации движения по веревке. Это движение вверх т.е. подъем и движение вниз т.е спуск.

Теперь мы потихоньку начнем разбирать каждый элемент снаряжения и термин, который может встретится на тернистом пути новичка, который захотел немного освоиться в данной теме.

Первое что нам понадобится - это веревка .

Без веревки мы никуда не влезем и потом оттуда не спустимся.

Веревки в альпинизме используются двух типов: статическая (статика - жарг.) и динамическая (динамика - жарг.). Они отличаются динамическими качествами, а именно способностью удлинения под нагрузкой.

Основное свойство динамических веревок - способность амортизировать рывок, который происходит при срыве скалолаза (про фактор срыва мы поговорим ниже). Поэтому динамика очень часто используется для страховки при скалолазании. Для нижней страховки она вообще обязательна.

Для простого спуска и подъема по веревке новичку будет достаточно приобрести себе статическую веревку. Бухты в 50 м. хватит на все и еще останется. Бюджетным вариантом будет приобретение отечественной веревки (Коломна, Дзержинск и т.д.).

Стандартные диаметры используемые в альпинизме 9-11 мм (в промальпе - 10-12). Чем больше, тем прочнее и тяжелее веревка. Тем сильнее она тормозит в спусковом устройстве.

Советую остановиться на золотой середине - 10 мм.

И если мы затронули веревки, то нельзя обойти вниманием репшнур (репик, репчик - жарг.). Это вспомогательная статическая веревка диаметром 3-8 мм. Имеет кучу применений, начиная от организации самостраховки и заканчивая изготовлением шнурков.

В общем паракорд рядом не валялся.

Я пользуюсь репшнуром 5мм, моток которого почти всегда лежит в рюкзаке.

С веревками вроде разобрались.

От веревок плавно переходим кузлам.

Различных узлов очень много и разучивать их можно бесконечно. Я остановлюсь лишь на некоторых, наиболее на мой взгляд востребованных.

Во-первых это восьмерка , можно сказать - это главный узел, который можно применять практически в любом случае. Очень надежный узел, практически не ослабляет веревку.

Используется восьмерка для привязываний, как к индивидуальной страховочной системе (ИСС), так и к опоре. Для соединения и удлинения веревок, в общем практически для всего.

Надо выучить, как вязать восьмерку петлей.

Булинь - очень распространенный узел для привязывания и создания петель. Менее надежен, чем восьмерка, но быстрей вяжется. Необходим контрольный узел. Не абсолютно надежен. Завяжите лучше восьмерку.

Надо знать, как минимум один схватывающий узел. Им потом будем самостраховаться.

Ну и узел УИАА (UIAA), нужен для аварийных спусков и спусков с минимумом снаряжения.

Обратите внимание! Свободный конец веревки должен выходить со стороны противоположной муфте карабина.

Веревку купили, узлы освоили, теперь можно лезть и спускаться?

В принципе да, можно, как в старые добрые времена дюльферять без всякого снаряжения.
Дюльферять - совершать спуск дюльфером. Многие считают, что это любой спуск, но это не так. Дюльфер - это прием спуска по фамилии изобретателя.

Так вот, спускаться таким способом можно, но не безопасно и неудобно.

Для удобства и безопасности уже довольно давно придуманы Индивидуальные Страховочные Системы (ИСС, система, беседка, подвесная).

Они служат для распределения нагрузки на тело при висении и срыве и не дают вам упасть.

Системы бывают полные и поясные .

Я использую поясную систему. При желании ее можно превратить в полную купив специальные лямки.

Для начинающих я бы посоветовал обычную ИСС без плечей.

Если нужен бюджетный вариант, тогда отечественной фирмы Венто. В любом случае не стоит брать системы состоящие только из стропы. В народе они нежно называются "яйцерезки". Ежели денег достаточно, то лучше не скупиться и взять что-то от именитых брендов Petzl, Black Diamod и т.д.

На следующей фотографии видны основные элементы страховочной системы:
Ножные обхваты
Поясной обхват
Страховочное кольцо (зеленое)
Петли для подвеса снаряжения - они не грузовые, страховаться и повисать на них ни в коем случае нельзя.

С страховочными системами разобрались.

Теперь надо совместить веревку с ИСС . Можно сделать это двумя способами. Узлом и через карабин.

Узел - все та же восьмерка, а про карабины я расскажу чуть ниже.

Карабин встегивается в центральную страховочную петлю. Это настойчивая рекомендация всех производителей.
Очень часто учат встегиваться одновременно в поясную петлю и ножную - эта ошибка т.к. увеличивает шанс, что карабин перекосит и он нагрузится в поперечном направлении. Одновременно в обе петли можно крепиться только узлом.

Не верите мне, почитайте тогда инструкцию к своей ИСС.

Теперь перейдем к карабинам.

Итак, какие бывают карабины .
Во-первых они бывают муфтованные и немуфтованные.
Их отличие в том, что муфтованные оснащены специальной муфтой мешающей карабину самопроизвольно раскрыться.

Муфты бывают резьбовые, байонетные и автоматические.
С автоматическими удобно манипулировать одной рукой, но их надежность оставляет желать лучшего. Я советую использовать карабины с резьбовыми муфтами. И главное всегда следить чтобы карабин был замуфтован.


Также карабины отличаются по форме и бывают: овальные, трапециевидные, треугольные, грушевидные и др.

Овальные карабины самые универсальные и недорогие.
Трапециевидные при аналогичном весе имеют большую прочность нежели овальные.
Треугольные и грушевидные карабины имеют увеличенный зазор для веревки. Ими удобней встегиваться и использовать узел УИАА.


Карабины изготовляются из разных материалов. Это сталь, сплавы аллюминия и титан.

Стальные карабины тяжелые и очень прочные, аллюминиевые карабины гораздо легче весят. Титановые встречаются достаточно редко и я с ними не общался.

Теперь по прочности.

Каждый карабин снабжен вот такой маркировкой. Она значит, что карабин с фотографии в замуфтованном состояниии выдержит нагрузку 22 кН (2,2 тонны) в продольном направлении. 8 кН если защелка открыта и 8 кН в поперечном направлении.

Видите, как важно муфтовать карабины и следить чтобы они располагались, как надо.

Обратите внимание! Муфта карабина должна всегда "смотреть" на вас. Так вы увидите, если карабин случайно размуфтовался.

Если есть возможность, что нагрузка будет приложена с нескольких сторон, применяются так называемые рапиды. Это стальные карабины у которых нет откидной защелки, а только муфта на резьбе.

Новичку я бы советовал прикупить 3-4 карабина разной формы с резьбовыми муфтами. Материал изготовления - по желанию.

Переходим к Спусковым Устройствам (СУ, спусковуха).

Главный принцип работы всех СУ - создание трения веревки в механизме. В результате можно прикладывая совсем небольшие усилия контролировать спуск.

СУ бывают ручные и автоматические .

В ручных СУ скорость спуска и торможение зависит только от способа заправки веревки и от того, с какой силой человек натягивает веревку ниже СУ.

В автоматических спусковых устройствах присутсвует специальный механизм. Тянем ручку - едем вниз. Отпускаем ручку - зависаем. При этом свободный конец веревки все равно должен контролироваться.

В данной статье я расскажу только про ручные устройства т.к. для новичка, который не планирует заниматься пром.альпом автоматические устройства совершенно избыточны.

А расскажу я про два типа спусковых устройств - это восьмерка и шайба Шихта.

СУ восьмерка - это одно из самых классических устройств. Выглядит примерно так.

Рог нужен для фиксации веревки, есть восьмерки и без рогов.
К недостатком можно отнести то, что восьмерка крутит веревку. Это значит, что после нескольких спусков на веревке будет полно "барашков" которые потом придется распутывать.

К достоинствам можно отнести несколько вариантов заправки веревки.

Их два. Через карабин (скорость спуска выше) и через шейку восьмерки.

Ну и в любой момент рогатую восьмерку можно заблокировать намотав веревку на рог.

Еще один, более современный вариант восьмерки - пиранья фирмы Petzl. Имеет еще больше способов встегивания и регулировки скорости спуска. Подробнее об этом спусковом устройстве будет в отдельном обзоре.

Кстати, взгляните не пецелевский же карабин. Когда он размуфтован, видна красная полоска анодирования - замечательная идея, на мой взгляд.

Второй тип ручного СУ - это шайба шихта . Они же: стакан, лукошко, реверсо и пр.

Отлично работают с одинарной и двойной веревкой. Не крутят ее. В общем рекомендую начать именно с такой спусковухи.

Заправка веревки осуществляется следующим образом. Создается петля, которая продевается в прорезь на устройстве. Свободный конец веревки направлен к губкам СУ.

Внутрь петли встегивается карабин.
Обратите внимание! Тросик - не нагружаемая деталь и служит только для транспортировки.

Предположим, звезды сложились. Вы купили бухту веревки, ИСС, карабины и страховочное устройство.

По хорошему, еще нужна каска . Но это уже оставляю на вашей совести.
Хотя даже банальная строительная каска не помешает.
Я пользуюсь баллистическими шлемами, что не всегда вызывает здоровую реакцию.

Не лишними будут наколенники . Иначе синяков на коленях не избежать.

Так же важны хорошие перчатки. При быстром спуске веревка натирает и обжигает ладонь, вы можете инстинктивно от боли выпустить веревку из рук, что может оказаться фатальным.

Теперь берем все это и отправляемся на импровизированный скалодром.

Не забываем позвать с собой товарища, который будет осуществлять страховку. Не забыли? Молодцы!

Наш скалодром будет предствавлять из себя небольшую стенку с которой можно спуститься. На фото, например подпорная стенка.

Для первых тренировок чем ниже, тем лучше.

Теперь надеваем обвязку. Затягиваем и проверяем все пряжки. Просим товарища проверить еще раз.

Первым делом надо закрепить веревку. В альпинизме принято крепиться либо за одну безусловно надежную точку, либо за две менее надежные. Такие точки крепления веревки называются станции .

Мы будем привязываться к живому дереву. Это вполне надеждная точка крепления.

К дереву мы привязываемся все той же благословенной восьмеркой, ну или булинем не забывая контрольный узел.

Есть еще вариант прикупить себе оттяжку из стропы длинной 120 см и с помощью карабина создать вот такую станцию.

Использование полусхватывающего узла уменьшает прочность на 50 процентов, зато "удавка" (полусхватывающий узел ) позволяет закрепиться повыше.

Мы же сделаем вот так.

Ну и вообще такие оттяжки из стропы очень полезны в хозяйстве. Парочку надо брать.

Станцию создали. Первым делом пристраховываемся к ней усом самостраховки. Если Вы не знаете, что это, то можно пристраховаться репиком, как я на фото.

И раз уж зашла речь, пару слов скажу про усы самостраховки .
Это отрезки стропы или динамической веревки, которые одним концом крепятся к системе, а другим к точке страховки.

Бывают промышленного производства и самосвязанные.

Покупные выглядят так.

Самосвязанные так. Узлом восьмерка усы прикреплены к системе.
Первый ус, как правило имеет стандартную длину - 55 см. В основном служит для пристраховывания к окружающим объектам, типа, как станция, которую мы сделали на предыдущем шаге.

Ко второму усу обычно крепится жумар. Его длина должна быть такой, чтобы вися на этом усе вы дотягивались до защелки жумара (как жумар выглядит, где у него защелка и что это вообще такое я расскажу немного ниже).

На свободных концах усов самостраховки вяжутся узлы в которые встегиваются карабины. Я использую полу-грейпвайн с тремя оборотами. Если не умеете такой узел, юзайте восьмерку.

Теперь вернемся в начало "цикла". Нашли опору. Создали на ней станцию, вщелкнули самостраховку. Получилось? Молодцы!

Теперь на конце веревки, по которой будем спускаться, вяжем восьмерку и вщелкиваем ее в карабин, который повесили на станции.

На другом конце веревки тоже вяжем узел и сбрасываем бухту в "пропасть".

Это узел гарантирует, что даже если веревка не достанет до дна вы просто остановитесь, а не упадете проскочив конец.

Даже если вы думаете, что веревка достала до дна, все равно нужно в этом убедиться. Спросите товарища внизу.

Если веревка проходит через край стенки и трется об него, то стоит надеть на нее протектор . Это полоса плотного материала (тэза, кусок пожарного рукава и пр.) с липучкой. Оборачивается вокруг веревки и защищает от истирания.

Если протектор не надевать, то за пару раз получается такая картина. Согласитесь, не дело.

Продеваем веревку в спусковое устройство (надеюсь вы его не забыли внизу). Тянем свободный конец вверх и выбираем слабину.

Теперь, если натянуть свободный конец веревки, то вы не сможете упасть.

На этом этапе можно выщелкнуть ус самостраховки из станции.

Кстати, на этом же принципе будет основана Ваша страховка. Снизу должен стоять страхующий, причем желательно чтобы это не был ваш злейший враг, который уже потирает потные ладошки в предвкушении вашего падения.

Страхующий должен быть наготове натянуть свободный конец веревки.
Он должен не отвлекаться от страховки на симпатичных альпинисток или разговоры по сотовому. Все его внимание должно быть сосредоточено на вас.

Руку с веревкой заводим под попу, при этом веревка будет дополнительно контролироваться об бедро.
Спиной выходим на край, потихоньку выдавая веревку путем легкого расслабления ладони.

Упираясь ногами, вывешиваем пятую точку так, чтобы ноги были под прямым углом к стене. Спина прямая и параллельна стене.

Первый спуск делаем не спеша, шагами. Переставляем ноги и потихоньку выдаем веревку до тех пор, пока не коснетемся земли.

Поздравляю, первый спуск завершен!

В дальнейшем, спуски можно усложнить по желанию.

От страхующего товарища можно и нужно перейти к самостраховке (а еще, для максимальной безопасности оба этих варианта можно совместить).

Как раз для этого мы и разучивали схватывающий узел.

Узел обычно вяжется либо выше СУ либо ниже. В чем же разница?

Если мы вяжем схватывающий узел выше СУ, то в случае срыва мы зависаем на нем. Спусковое устройства становится разгружено.

Для продолжения спуска нам надо ослабить узел и снова нагрузить спусковое устройство. Для того, чтобы ослабить узел нам надо немного подняться. Для этого нам понадобится зажим (о них я расскажу дальше) или связать на веревке стремя.

В общем задача не очень тривиальная.
Более простой вариант - вязать схватывающий узел ниже СУ. На фото применен узел автоблок.

В этом случае при срыве мы остаемся висеть на узле, при этом спусковое остается нагруженным.

Нам надо только взяться за веревку между СУ и узлом, тем самым мы разгрузим узел, его можно будет ослабить и продолжить спуск.
Вроде хороший метод, но у него тоже есть недостатки. Если причина срыва будет в разрушении СУ, то нас перевернет вниз головой, что очень неприятно. Хотя такая вероятность достаточно мала, ей не стоит принебрегать.

Подробнее про крепление самостраховки ниже СУ читайте в очень толковой статье:

Все, спуск освоен. Можно не останавливаться на достигнутом, а продолжать тренировки, например освоить элементы штурмового альпинизма, который в основном, как раз и состоит из зрелищных спусков.

Даже если остановиться освоив только азы, вы уже получили навыки, способоные, в случае определенных обстоятельств, типа пожара на лестничной клетке, спасти вам жизнь.

Про спуск все.

Теперь настал момент затронуть подъем по веревке, но прежде немного расскажу про зажимы.

Зажим - устройство свободно перемещающееся по веревке, но при возникновении нагрузки устройство фиксируется, зажимая веревку, отсюда и название.

Для подъема по веревке нужно два зажима или один зажим + автоматическое страховочное устройство.

Самые распространенный зажим - жумар . Это зажим с ручкой за которую удобно держаться. Самый удобный инструмент для подъемов (отсюда пошел термин жумарить, значит подниматься). Желательно иметь хотя бы один.

Жумары бывают левые и правые, под любую руку.

Принцип работы у жумара довольно простой. Он основан на прижиме веревки подпружиненным кулачком с шипами.

Открытый жумар надеваем на веревку и защелкиваем. Вверх он свободно скользит по веревке, а при нагружении фиксируется. Нагруженный жумар снять не получится.

Для большей безопасности можно прощелкнуть карабин вот так.

К ручке жумара пристегивается педаль. Все таки самые сильные мышцы у человека в ногах.
Педаль должна быть такой длины, чтобы стоя в ней с полностью распрямленной ногой жумар оказывался на уровне груди.

Пусть жумар у нас будет первым зажимом. Вторым зажимом также может быть жумар, но уже под левую руку.

Подъем на двух жумарах производится так.

Встаем в педаль левого жумара. Правый жумар проталкиваем по веревке максимально вверх, при этом сгибаем правую ногу в колене. Совершаем толчок правой ногой -"поднимаемся на ступеньку". Потом проталкиваем левый жумар и т.д.

Усами самостраховки лучше пристраховаться к обоим жумарам.

Вместо второго жумара можно (и даже нужно) взять кроль . Это зажим, который очень похож на жумар с отпиленной ручкой. Он вешается на грудь. В случае использования со поясной ИСС надо дополнительно вешать специальную веревочку на шею.


Принцип подъема на паре жумар+кроль.
Этот способ я дополнительно покажу в отдельном видео.

Зависаем на кроле. Проталкиваем жумар, как можно выше, сгибая ногу с надетой педалью в колене. Подтягиваемся на педаль. Веревка при этом сама проходит через кроль. Затем зависаем на кроле и проталкиваем жумар дальше.

При этом за жумар можно держаться обеими руками, а в стремя жумара продеть обе ноги.

Подъем с помощью жумар + кроль самый быстрый и простой в освоении.

Есть вариант вообще обойтись без жумара.
Например применив схему кроль+пантин.

Пантин - это тот же кроль, только крепящийся к ботинку. Принцип подъема схожий.

Но я бы советовал хоть один жумар, да приобрести. Кроме подъема на нем еще и страховаться можно, хоть и не рекомендуется.
Второй вид зажимов, которые я выделяю - страховочные.

Вы поднимаетесь, а страховочный зажим едет рядом по второй веревке или над вами, если веревка только одна.

Вверх они едут свободно, а при срыве блокируются и не дают вам упасть. Самые известные представители: разнообразные капли, шанты, бэкапы и асапы.

Еще хочу упомянуть различные мини-зажимы. Они способны выполнять функции аналогичные большим, хотя и менее надежны и удобны. Их неоспоримое преимущество - маленький вес и размер.

В результате один-два таких зажима можно всегда держать на обвязке. Подробнее про них можно прочитать в обзоре .

В общих чертах по подъему все.

Теперь про неприятное, а именно про срывы . А еще конкретнее про фактор рывка.

Новичок зайдя на любой форум в обсуждение любого железа, практически сразу видит этот термин.
Его суть весьма проста для понимания.

"Фактор рывка " - это отношение высоты падения к длине веревки, которая останавливает его.

Довольно грубый показатель, по которому просто определить развалится данная железка при рывке или нет.
Настоятельно рекомендую избежать падений с фактором больше одного.

Совсем просто: если мы пристраховались к чему либо (оттяжке, страховочному устройству на второй веревке и т.д.), точка страховки не должна быть ниже пояса.

На этом все. Спасибо за внимание!

Как уже отмечалось, классическим спортивным альпинистским лазанием по скалам считается “чистое” лазание (еще называют - свободное, естественное), когда все препятствия альпинист преодолевает без каких-либо специальных приспособлений, обеспечивающих его действия и расширяющих его возможности.

Нередко при восхождении по очень сложному маршруту встречаются участки, непреодолимые чистым лазанием, и альпинист вынужден прибегнуть к помощи специального снаряжения: веревке, крючьям и др. Наравне с обеспечением безопасности веревкой решается и вторая важная задача - облегчается и ускоряется передвижение в трудных и опасных условиях маршрута. Веревка становится настолько важным предметом снаряжения, что без нее невозможны были бы не только достижения альпинизма современного уровня в горовосхождениях, но и успешные действия человека в горах вообще.

Подтягивание веревкой спутника нередко применяется, если нужно обеспечить ему преодоление очень трудного участка пути. Можно тянуть обеими руками или, набросив веревку на корпус (как при страховке через плечо), согнув ноги. Затем, выпрямляя ноги, можно поднять на небольшое расстояние товарища и, закрепляя веревку ранее подготовленным схватывающим узлом, перехватить ниже и повторить прием.

Подъем гимнастическим способом (рис. 54). Перехватывая поочередно руками закрепленную вверху веревку, переступать по скале, используя неровности как опоры.

Подъем на схватывающих узлах. Куском репшнура длиной 250- 270 см завязать на основной веревке схватывающий узел, а ниже него второй (рис. 55). В нижней части каждой петли сделать по стремени для ног. Вся эта система должна быть пропущена под грудную обвязку. Стоя на правой ноге в нижней петле, следует согнуть в колене левую ногу, передвинуть рукой вверх свободный левый схватывающий узел. Затем выпрямить левую ногу, перенести на нее тяжесть тела и ослабить правую ногу, после чего все повторить. Подъем на абалазах и зажимах. Абалазы - это оригинальная простая конструкция из двух крючков (рис. 56), между которыми при нагрузке перегибается веревка, прочно удерживая альпиниста. Ос1альпые устройства те же, что и при подъеме на схватывающих узлах. Та же задача успешно решается механическими зажимами, представляющими собой более сложную конструкцию с пружинами.

Подъем на металлических зажимах и абалазах оперативнее, чем на схватывающих узлах, которые сильно затягиваются на веревке при каждом шаге.

Подъем веревкой осуществляется при извлечении альпиниста из трещины. Две спущенные в трещину веревки удерживаются вверху схватывающими узлами, закрепленными на выступе, ледовом столбике, крюках и т. п. (рис. 57).

Подъем по веревке на стременах применяется малочисленной группой для подъема по отвесной стене упавшего в трещину, когда вверху находится только один-два альпиниста и поднимаемый способен действовать активно.

Подъем на двух стременах, одно из которых завязано поднимаемым на своей же страховочной веревке, а второе на дополнительной, спущенной находящимся вверху товарищем. Верхний поочередно закрепляет веревку схватывающими узлами, сделанными из репшнура.

Альпинист, которого поднимают из трещины, становится ногами в стремена, завязанные на концах спущенных ему веревок, пропустив их предварительно под грудной обвязкой. Подъем происходит попеременным подтягиванием находящимся вверху альпинистом веревок и закреплением их схватывающими узлами или зажимами.

В том случае, если у пострадавшего одна нога повреждена, то стремя надевается на здоровую ногу, а конец второй веревки прикрепляется к грудной обвязке. Подъем происходит за счет усилий только одной здоровой ноги. Когда же пострадавший поднимает здоровую ногу, то повисает на грудной обвязке, а его товарищ вверху подтягивает поочередно только освободившейся веревкой то стремя, то обвязку.

Зайльцуг (рис. 58) применяется при подъеме по очень трудному участку пути, где приходится пользоваться крючьями. Забив по возможности выше крюк, впереди идущий навешивает на него карабин, в который пропускает страховочную веревку. После этого нижний альпинист тянет страховочную веревку вниз, тем самым подтягивая первого вверх к крюку, облегчая подъем. Поскольку в этом случае приходится забивать крючья часто, то лучше пользоваться двумя веревками.

Подъем на лесенках (рис. 59). Применение двухступенчатых (иногда трехступенчатых) лесенок при подъеме значительно расширяет возможности альпиниста. Этот способ применяется на отвесных участках пути, там, где нет достаточных точек опоры для чистого лазания, но есть трещины, пригодные для забивки крюка или пломбы, укрепления, “закладок” и т. п. В забитый в скалу крюк альпинист продевает карабин, в него пропускает свою страховочную веревку, затем вешает лесенку. Встав на нижнюю ступеньку лесенки левой ногой, нужно ухватиться рукой за карабин, подтянуться к нему и встать правой ногой на верхнюю перекладину лесенки. При этом нижний альпинист туго натягивает страховочную веревку, притягивая ею верхнего к скале. Будучи притянутым к скале, верхний альпинист, имея свободные руки, забивает следующий крюк выше первого на 60-80 см и все повторяется, но уже со второй лесенкой и второй страховочной веревкой. Стоя на второй лесенке, верхний альпинист, забив третий крюк, нагибается, снимает с карабина первую лесенку, вешает ее на третий крюк и т. д. Преодоление карниза является одним из наиболее трудных приемов, требующих силы и выносливости. Здесь применение лесенок обеспечивает передвижение по сложнейшим участкам нависающих над головой скал - карнизов.

Подъем на платформе (рис. 60). Для подъема по скалам, имеющим многометровые вертикальные стены с нависающими участками, целесообразно пользоваться платформой. Применение платформы уменьшает количество забиваемых в скалу крючьев, чем при лазании на лесенках и делает эту процедуру более удобной, обеспечивая вертикальное положение тела альпиниста даже при угле навеса скалы 5-7°. Кроме того, платформой пользуются для отдыха и даже для приготовления пищи.

“Маятник” является специальным приемом, предназначенным для траверсирования отдельных участков гладких стен, крутых плит, непроходимых для лазания из-за отсутствия на них опор, трещин и щелей. Обязательным условием для организации “маятника” является возможность подъема на несколько метров сбоку такой стенки для забивания крюка и закрепления веревки для “маятника”. После этого, спустившись к исходной точке, альпинист должен пропустить закрепленную веревку вокруг бедра ноги, как для спуска способом “Дюльфер”, и, сильно оттолкнувшись (предварительно сделав 2-4 шага разбега), перемахнуть на веревке на противоположный участок скалы и ухватиться за выступ. Это редкий способ, но знать его необходимо (рис. 61).

Перила являются средством массовой страховки и одновременно могут облегчать преодоление трудных участков пути. Применяются перила при движении в любом направлении - на подъеме, траверсе и спуске. Для перил используется веревка, укрепленная на склоне, вдоль которой передвигаются альпинисты, не снимая своей страховочной веревки (рис. 62). Но для перил может быть использована и страховочная веревка одной из связок (укрепившейся на месте), пользуясь которой проходят другие связки. Перильная веревка крепится в двух или нескольких местах и обязательно на каждом повороте. Для закрепления перил может быть использован выступ, ледоруб, скальный крюк, ледяной “столбик” и т. п.

Ледовый крюк надо использовать осторожно - при прохождении большой группы он может расшататься, так как длительную статическую нагрузку выдерживает плохо, поэтому следует использовать сдвоенные крючья. Если для перил используется страховочная веревка одной из связок, то участники последней могут удерживать веревку как при страховке через плечо или поясницу, так и через выступ. Концы перил должны быть расположены в удобном для организации и снятия самостраховки месте. Большую роль играет степень натяжения перильной веревки. Если на спуске веревка может свободно свисать, то на подъеме и особенно при траверсе она должна быть закреплена так, чтобы не мешать идущему вдоль перил альпинисту. На туго натянутых перилах, на перегибах будет трудно продвигать страховочный карабин или узел. На переправах же перила натягиваются туго, причем не над самим бревном, а смещаются в сторону - вниз по течению на расстоянии вытянутой руки, чтобы в случае срыва течение не затянуло альпиниста под бревно.

На подъеме и спуске необходимо применять самостраховку схватывающим узлом или зажимом, а на горизонтальных перилах достаточно карабина. При этом карабин соединяет перила с грудной обвязкой не непосредственно, а небольшой петлей репшнура. На участке перил между двумя пунктами закрепления одновременно может находиться: при подъеме и спуске - не более двух человек, а на траверсе - только один, иначе он может столкнуть перильной веревкой другого. Смена самостраховки при прохождении пункта крепления перил или переход на другую веревку должны осуществляться в определенной последовательности: прежде чем отцепить самостраховку (А), надо прицепить другой карабин на другую сторону перил (Б) или другую перильную веревку и лишь после этого отцепить первоначальную самостраховку.

Спуск по веревке, как правило, значительно легче, быстрее и безопаснее, чем спуск лазанием, особенно на очень крутых и трудных склонах. Главным условием навешивания веревки является возможность снять ее по окончании спуска. Это может быть обеспечено набрасыванием на выступ или ледовый столбик основной веревки (спустя оба конца вниз), которую по окончании спуска легко снять с выступа, если потянуть за один ее конец. Можно организовать спуск и по одинарной основной веревке, с применением репшнура для ее вытягивания. Этот способ целесообразно использовать, когда нужно спуститься не на 15-18 м, как по сдвоенной веревке, а на глубину 35-38 м (при сорокаметровой длине веревки), так как организация каждого нового пункта спуска занимает много времени.

Закрепив веревку, нужно сбросить другой конец вниз. К этому надо отнестись очень внимательно, так как сделать это правильно не просто, веревка может зацепиться за скалы, что усложнит спуск. Необходимо аккуратно собрать в ладонь веревку кольцами и, раскачав ее, бросить подальше от скалы, придав вращательное движение, направленное на раскручивание колец. Начинать спуск следует осторожно, чтобы веревка не соскочила с выступа или столбика или же не выдернула крюк. Вначале немного присесть и опуститься на 1,5 м ниже точки закрепления веревки, спускаться без рывков и прыжков, упираясь расставленными ногами в скалу.

Гимнастический способ спуска (рис. 63) наиболее прост и применяется на некрутых, до 50°, коротких участках склона. Держась за висящую веревку и перебирая ее обеими руками, альпинист переступает ногами по выступам. Чтобы облегчить работу рукам, можно увеличить трение веревки о тело, для чего обернуть ее один раз вокруг руки. Другой рукой следует держать скользящий по спине нижний конец веревки. Безопасность обеспечивается верхней страховкой или схватывающим узлом при спуске. Нужно пользоваться рукавицами.

Спуск способом Дюльфера применяется на более крутых и даже отвесных участках. Пропустив веревку между ног, обвести ею правое бедро, а затем через грудь на левое плечо и через спину в правую руку. Надо помнить, что спуск регулируется в этом случае только правой рукой, а левая придерживает веревку. Чтобы остановить спуск, достаточно только зажать веревку кистью правой руки. Если же веревку зажать локтевым сгибом, то правая рука остается свободной и ею можно поправить карабин на груди и т. п. Следует иметь в виду, что при этом спуске веревка сильно режет бедро. Если в задний карман штормовки положить молоток и опустить его пониже, на него ляжет веревка и предохранит бедро.

Самостраховка осуществляется схватывающим узлом, причем спусковая веревка должна лежать не сверху грудной обвязки, к которой прикреплена петля со схватывающим узлом (это опасно!), а под страховочной петлей.

Спуск на карабине. Альпинист сидя в “беседке”, изготовленной из куска репшнура, или на опущенном на бедра страховочном поясе прощелкивает через карабин спусковую веревку, дважды обернув ее вокруг основного стержня.

Спуск регулируется правой рукой, страховка такая же, как и при способе Дюльфера (рис. 64). Спуск на карабине очень изнашивает веревку. Спуск на карабине, который применяется скалолазами, меньше треплет веревку. В этом случае веревку пропускают через карабин, не обкручивая ее, затем кладут на плечо и через спину - в противоположную руку. Следует защитить плечо подложенной под штормовку рукавицей.

Во всех случаях спуска по веревке обязательна самостраховка схватывающим узлом, причем петля самостраховки должна быть короче вытянутой руки, иначе в критической ситуации не справиться со схватывающим узлом. Надо помнить, что при остановке нельзя выпускать веревку из регулирующей руки. Если же нужно высвободить руку, то веревку надо зажать подмышкой и в локтевом суставе или обернуть вокруг бедра. Альпинист, спускающийся последним, должен предварительно проверить состояние спускового устройства, передвинуть веревку на новое место, чтобы расправить ее перегиб, а спустившийся проверяет возможность свободного выдергивания веревки.

Снятие веревки после спуска требует умения, иначе она может зацепиться концом и придется лезть вверх, чтобы освободить ее. По окончании спуска надо расправить веревку и тянуть за конец, расположенный в петле (карабине) ближе к скале, равномерно перехватывая руками до того момента, как конец проскочит петлю, тогда сильно дернуть веревку по направлению от скалы, чтобы ее конец не зацепился за выступы.